La Profundidad de Campo "en Profundidad" [AHMF31 día8]

La Profundidad de Campo "en Profundidad" [AHMF31 día8]: "

Acabamos de ver en la entrega anterior del curso el papel del diafragma como elemento determinante para fijar la exposición de una fotografía, al controlar el caudal de luz que actúa sobre el sensor de nuestra cámara.

Pero la importancia del diafragma no queda ahí, además de influir en una mayor o menor exposición de nuestras fotografías, la mayor o menor apertura del diafragma influirá en la profundidad de campo de la fotografía.

Por tanto, nos marcamos como objetivo de esta entrega definir un concepto muy propio de la jerga fotográfica: la profundidad de campo, conocer qué factores determinan una mayor o menor profundidad de campo y, por último, hablar sobre las posiblidades, a nivel de composición fotográfica, que ofrece un buen uso de la profundidad de campo. ¿Te apetece conocerlo? Pero, antes de nada, creo que debemos hablar mínimamente de la apertura del diafragma. En realidad, más que del término, que probablemente ya lo conozcas, vamos a hablar de la forma de indicar una mayor o menor apertura. Sí, me refiero al número f.

El Número f. Midiendo la Apertura del Diafragma

La apertura del diafragma, determina, como sabes, la cantidad de luz que el diafragma permite que incida sobre el sensor de nuestra cámara a la hora de tomar una fotografía.

Pero, ¿cómo se mide esta cantidad de luz? Quizás pienses que con medir el área del orificio del diafragma basta para conocer el caudal de luz que se deja pasar. Pues sí, pero no. Ya que no sólo basta con medir el área.

En realidad, la apertura del diafragma no sólo mide el área del orificio, sino que mide la relación entre el diámetro del orificio del diafragma y la distancia focal del objetivo.

Y en cuanto al 'dichoso' número f, no es más que un valor que se adoptó como referencia para la medición de aperturas y que representa la relación entre el diámetro del orificio del diafragma y la distancia focal de un objetivo determinado.

De este modo, para indicar la apertura del diafragma de cualquier objetivo se hace en relación a este número f tomado como referencia. Son valores habituales de apertura del diafragma: f/2.8, f/5.6, f/8, etc.

Así, dos objetivos con una misma apertura de diafragma, por ejemplo f/1.4, dejarán pasar la misma cantidad de luz independientemente de que uno tenga una focal de 200mm y otro de 20mm. Eso sí, para lograr esa apertura, el de 200mm necesitará que el área del orificio del diafragma sea mucho mayor.

Relación Entre Números f, ¿Qué Es Abrir Un Paso el Diafragma?

Ya has visto que al hablar antes de valores habituales de aperturas del diafragma he hablado de f/2.8 ó f/5.6, ¿de dónde vienen esos números tan raros?

Si te acuerdas un poco de las clases de Matemáticas del colegio, recordarás que el área de un círculo se calculaba con el cuadrado del radio del círculo (A=pi x r^2), y por tanto, también depende del cuadrado del diámetro (d=r/2).

Como hemos dicho, la apertura depende del área del orificio del diafragma y para duplicar el área de un círculo es necesario multiplicar el radio, y por ende el diámetro, por 1.41 (1.41^2=2).

De este modo, para conseguir el doble de área o la mitad, debes multiplicar o dividir por 1.41 (1.4 aproximadamente), respectivamente.

¿Y a qué viene todo esto? Pues muy sencillo, viene a explicar el porqué de la escala estándar de números f, que se calculan mediante la multiplicación por este factor 1.41. Valor que permite que la cantidad de luz que deja pasar una apertura con un número f es justo el doble que la que permite pasar el siguiente número en la escala.

Por tanto, los números f que has de recordar son: f , f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22. Aunque, sin duda, si algo debes recordar es que  a mayor número f, menor apertura de diafragma y, por tanto, menor cantidad de luz que deja pasar, concretamente la mitad que el número f anterior.

Así, al cambiar de un número f al anterior, por ejemplo de f/11 a f/8, se deja pasar exactamente el doble de luz al sensor, y es a eso a lo que se denomina 'abrir un paso' el diafragma. Y, al contrario, si lo que hacemos es subir al siguiente número f, estaremos 'cerrando un paso' el diafragma.

¿Y Sólo Puedo Utilizar Esos Números f?

Para aquellos que son más finos, las cámaras actuales ofrecen la posibilidad de números f intermedios, conocidos como 'tercios' y 'medios'.

Esto lo que hace es establecer aperturas intermedias entre dos números f. Por ejemplo, si tu cámara dispone de 'medios', podrás cerrar el diafragma en un punto intermedio entre f/2.8 y f/4. Con lo que dispondrás de una mayor precisión.

Y con esto creo que es más que suficiente sobre los números f, pero, si te interesa, hace tiempo escribimos un completo artículo sobre números f que ampliará tus conocimientos y resolverá cualquier duda que te pueda haber quedado tras esta explicación.

Ya Conozco la Apertura, pero ¿Qué Es la Profundidad de Campo?

Claro el concepto de la apertura y la forma de medirla, es hora de hablar de la profundidad de campo. Pero, por supuesto, lo primero será dar una definición para que todos tengamos claro de qué se trata.

La profundidad de campo es la zona de la escena fotografiada que aparece con suficiente nitidez. Se hablará de una mayor o menor profundidad de campo cuanto mayor o menor sea la distancia existente entre el primer objeto y el último de los que salen nítidos en la fotografía (dentro del eje óptico).

Como puedes ver, la fotografía de la izquierda presenta una mayor profundidad de campo al mostrar nítidos ambos coches, por el contrario, la de la derecha tiene una menor profundidad de campo, pues la nitidez del segundo de los coches es bastante limitada. ¿Entiendes ahora el significado de la profundidad de campo?

¿Y De Qué Depende la Profundidad de Campo?

Ya lo hemos venido diciendo a lo largo de toda la entrega, la profundidad de campo depende de la apertura del diafragma, pero no es el único factor que interviene. A continuación te indicamos los factores que influyen en la profundidad de campo y cómo lo hacen:

• Apertura del diafragma. Cuanto menor es la apertura del diafragma, mayor es la profundidad de campo. Puedes verlo más claro y con ejemplos en este artículo sobre la apertura del diafragma.

• Distancia focal. Cuanto menor es el valor de la focal, mayor es la profundidad de campo.

• Distancia al plano de enfoque. Cuanto mayor es la separación entre el objeto enfocado y la cámara, mayor es la profundidad de campo.

Tienes ejemplos de cómo afectan cada uno de estos parámetros así como la forma de calcular la profundidad de campo para una situación dada en este artículo.

¿Cómo Se Reparte la Profundidad de Campo? A Razón de 1/3 y 2/3

Lo normal sería pensar que la profundidad de campo se distribuyese de igual forma por delante del objeto enfocado y por detrás, pero no es así.

En realidad, de forma aproximada puedes pensar en que la distribución de la zona nítida de la imagen será 1/3 de la profundidad de campo por delante del sujeto enfocado y 2/3 por detrás, eso sí, siempre y cuando la distancia de enfoque no sea muy reducida, en ese caso estos cálculos no son válidos.

Con una buena imagen todo queda más claro, ¿verdad?

Nitidez. Los Números f Más Adecuados

Con las 'recetas' que te hemos dado hasta ahora parece claro que si quieres reducir la profundidad de campo de tu fotografía (por ejemplo a la hora de hacer retratos), deberás abrir todo lo posible el diafragma y viceversa.

Sin embargo, hay ciertas aperturas que ofrecen mejores prestaciones en cuanto a la nitidez de la imagen que otras. Concretamente suele hablarse de que las mejores aperturas en este sentido son: f/8, f/11 y f/16, efectivamente, son aperturas intermedias.

La explicación de esto no es fácil, aunque se puede decir que el diafragma tiene la capacidad de corregir algunas aberraciones ópticas mediante la reducción del caudal de luz que se deja pasar, ésta es la explicación de que cuando el diafragma esté muy abierto ofrezca peor definición que en situaciones intermedias como las mencionadas.

En cuanto al porqué de que mayores aperturas también sean menos apropiadas, esto se debe a que a partir de un punto el propio diafragma, como consecuencia de su excesivo cierre, empieza a generar aberraciones (entre ellas la difracción) que limitan nuevamente la nitidez de la imagen.

La Hiperfocal. Llevando la Profundidad de Campo Hasta el Infinito

No me gustaría dejar esta entrega sin hablarte de un término muy importante y tremendamente relacionado con la profundidad de campo, especialmente a la hora de fotografiar paisajes y grandes entornos en los que deseas ampliar la profundidad de campo hasta el infinito, estoy hablando, claro, de la hiperfocal.

Se denomina distancia hiperfocal a la distancia a la que debo enfocar con unas condiciones de distancia focal y apertura del diafragma dadas para que la zona razonablemente nítida que hay por detrás llegue hasta el infinito.

El objetivo de esta distancia es, por tanto, conocer el punto exacto al que deberás enfocar para lograr que la mayor parte de los elementos fotografiados salgan nítidos en tu imagen, es decir, lograr ampliar al máximo la profundidad de campo.

Interesante, ¿verdad? Si quieres saber más sobre el tema, cómo calcular la hiperfocal o cualquier aspecto relacionado, te recomiendo que le eches un vistazo a Entiende (de una vez por todas) qué es la Distancia Hiperfocal.

La Teoría Me la Sé, pero ¿Cómo Uso la Profundidad de Campo en mis Fotos?

Es cierto, no he dejado de darte 'teoría' y todavía no hemos hablado de práctica en toda la entrega. Llega el momento de coger la cámara y ponerse a probar todo lo aprendido.

Ya sabes que la fotografía es mucho de experimentar y probar, así es que simplemente te daré unas pautas y dejaré el resto de tu parte:

1. En fotografía de retrato la profundidad de campo juega un papel fundamental. Como podrás imaginar un buen retrato debe centrar la atención de quien ve la foto en el sujeto del retrato y nada más. Eso se consigue reduciendo lo máximo posible la profundidad de campo, generalmente a través del uso de aperturas grandes y focales medias, que harán que el fondo quede borroso.
2. Por su parte, cuando pretendas fotografiar paisajes o grandes espacios en los que desees que todo se vea nítido, invierte los papeles, usa focales pequeñas y aperturas reducidas, así conseguirás aumentar la profundidad de campo de tus composiciones.
3. Por último, y como resumen, piensa en la profundidad de campo como un elemento que te permitirá centrar la atención en aquellos puntos de la imagen que estén más nítidos y dando mayor o menor profundidad de campo a tus fotografías darás una sensación de profundidad o de cercanía en función de tus necesidades. En este artículo puedes ampliar más estos conceptos y tomar ideas para tus futuras composiciones.

Hay muchos más consejos, seguro. Pero con esos tres y con todo lo que hemos visto a lo largo de la entrega es más que suficiente para que empieces a practicar con tu cámara. ¡Es tu turno!, ¡Ahora te toca a ti ponerlo en práctica y sacar el artista que llevas dentro!

En Resumen...

Vaya entrega, ¿eh? Seguro que no pensabas que alrededor de un simple 'cacharrito' como el diafragma de tu cámara podía haber tal cantidad de conceptos y aspectos a considerar.

Espero que tras esta entrega hayas podido entender la importancia del diafragma, su relación con la profundidad de campo, el resto de factores que determinan una mayor o menor profundidad, la tan citada distancia hiperfocal y, lo más importante, cómo aplicar todo esto a la hora de hacer tus fotos.

No en vano, recuerda que el verdadero objetivo de este curso es lograr hacer mejores fotos. Y, desde luego, un manejo y conocimiento adecuado de la profundidad de campo es muy necesario. Seguro que después de esta entrega y de haber experimentado un poco con tu cámara coincides conmigo en esa afirmación, ¿a que sí?

Enlaces Relacionados

• El Misterioso Significado del Número F
• Principios Básicos de Fotografia: Entendiendo la Apertura
• La Profundidad de Campo Explicada con Ejemplos
• La Profundidad de Campo como Elemento Compositivo
• Entiende (de una vez por todas) qué es la Distancia Hiperfocal
• Calculadora online de Profundidad de Campo y Distancia Hiperfocal de DOFMaster

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La Exposición. La Primera Clave de una Buena Fotografía [AHMF31 día7]

La Exposición. La Primera Clave de una Buena Fotografía [AHMF31 día7]: "

Ha llegado el momento de coger la cámara  y empezar a utilizarla para lo que realmente sirve: para hacer fotografías. Ya está bien de 'destripar' nuestra cámara para conocer sus componentes, hablar sobre cómo se produce el 'milagro' de la fotografía o analizar los distintos tipos de objetivos que existen.

Pero antes de hacer cualquier fotografía, lo primero que uno ha de conocer es el significado y la importancia de un término clave: la exposición.

Por ello, hemos diseñado esta entrega en la que daremos significado al término, identificaremos los factores que influyen en él y proporcionaremos las pautas para que nuestras fotos aparezcan correctamente expuestas, aspecto fundamental en nuestro proceso de aprender a hacer mejores fotos. Antes de nada, te recomiendo que recuerdes bien cómo se produce el 'milagro' de la fotografía, me refiero fundamentalmente a conocer los elementos que atraviesa la luz y cómo influyen éstos en la formación de la fotografía.

En la entrega de hoy vamos a estar continuamente aludiendo a tres elementos: diafragma, obturador y sensor, por lo que debes tener muy clara cuál es su función dentro de una cámara.

¿Qué es la Exposición?

La exposición es la acción de someter un elemento fotosensible (en cámaras digitales el sensor) a la acción de la luz, que, como ya vimos, es la piedra angular de la fotografía.

Por tanto, la correcta exposición de una fotografía será el primer paso para lograr una buena foto, al margen de una mejor o peor composición y de una mayor o menor belleza de lo retratado.

Y, por consiguiente, una mala exposición será el primer gran error que deberemos evitar cuando fotografiemos. De modo que ¡presta mucha atención!

Subexposición, Exposición Correcta y Sobreexposición

En función del grado de exposición de una foto podremos hablar de tres situaciones: subexposición, exposición y sobreexposición. Mejor te explico cada uno de estos términos con una imagen, ¿te parece?

Con una imagen todo se ve mucho más claro, pero, por si acaso, vamos a describir brevemente cada una de las situcaciones:

• Subexposición: La fotografía presenta una carencia considerable de luz frente a la de la escena original. En pocas palabras, la fotografía 'está oscura'.
• Exposición: La fotografía recoge la cantidad de luz apropiada para representar fielmente la escena fotografiada.
• Sobreexposición: Se aprecia un exceso de luz en la fotografía frente a la escena retratada. De forma simple, la fotografía 'está demasiado clara'.

Los 3 Factores que Determinan la Exposición

Espero que hayas podido entender qué es la exposición con la explicación anterior, sobre todo con la imagen.

Pero si no es así, no te preocupes, 'me he guardado una bala en la recámara'. Estoy seguro que después de hablarte de los elementos que determinan la exposición te queda mucho más claro el concepto. Estos elementos son: apertura del diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO.

Sí, muy bien, ya conozco los factores, y ¿ahora qué?

Pues ahora es el momento de que sepas cómo influye cada uno de estos factores en la exposición de la fotografía. A continuación te lo explico.

• Apertura del diafragma. Determina la cantidad de luz que se deja incidir sobre el sensor de nuestra cámara. Una mayor apertura supondrá una mayor cantidad de luz actuando sobre el sensor.
• Velocidad de obturación o tiempo de exposición. Marca el tiempo durante el que la luz incide sobre el sensor. Un mayor tiempo y, por tanto, una menor velocidad darán lugar a que la luz incida durante un periodo más prolongado sobre el sensor.
• Sensibilidad ISO. Refleja lo receptivo que se muestra el sensor de nuestra cámara ante la luz que actúa sobre él. Una mayor sensibilidad hará que, a igual cantidad de luz y tiempo de incidencia, el sensor se haya excitado más y, por tanto, la fotografía tenga una mayor exposición.

La Exposición. Relación entre los 3 Factores Determinantes

Como vimos en el esquema del punto anterior, la apertura, la velocidad/tiempo y la sensibilidad determinan la exposición.

Pero el esquema no sólo representa eso, además representa una estrecha relación entre estos parámetros. Relación que hace que unos parámetros puedan 'compensar' la acción de otros y lograr que configuraciones con distintos valores de los tres parámetros puedan originar una misma exposición.

Estas relaciones precisamente permitirán que siempre tengamos la posibilidad de obtener una foto en condiciones de correcta exposición, si sabemos manejar la relación entre estos factores. De ahí la importancia de conocerla.

Lo normal será fijar el valor de uno de los parámetros y en base a este parámetro definir el valor de los otros dos para lograr que las fotografías estén expuestas de forma correcta. A continuación te mostramos cómo lograr una correcta exposición en caso de que fijes cada uno de los tres valores:

• Si optas por una mayor apertura del diafragma, esto originará que el caudal de luz sea mayor. Por tanto, para lograr que la foto no salga sobreexpuesta, tendrás que reducir el tiempo de exposición y/o reducir la sensibilidad. Es decir, reducir el tiempo de incidencia de la luz y/o aumentar la luz que necesita el sensor para excitarse.
• Si, por el contrario, aumentas el tiempo de exposición y deseas evitar que la foto salga sobreexpuesta por un exceso en el tiempo de exposición del sensor, tendrás que reducir la apertura del diafragma y/o reducir la sensibilidad del sensor. Es decir, reducir la cantidad de luz que se aplica al sensor y/o la sensibilidad del sensor.
• Si el valor que deseas fijar es una mayor sensibilidad, para evitar que se produzca una sobreexposición, deberás reducir la apertura del diafragma y/o aumentar la velocidad de obturación. Es decir, disminuir la cantidad de luz que incide sobre el sensor y/o el tiempo durante el que prolongamos esta incidencia.

Como puedes ver hemos tratado en los tres casos la forma de evitar la sobreexposición. Si, por el contrario lo que deseas evitar es la subexposición de la fotografía, bastará con considerar las relaciones que hemos indicado pero a la inversa.

Por ejemplo, si fijas un valor reducido de apertura del diafragma, para evitar la subexposición deberás aumentar el tiempo de exposición y/o aumentar la sensibilidad. Es decir, para que un menor caudal de luz genere una exposición correcta, será necesario que se incremente el tiempo de incidencia de la luz sobre el sensor y/o el grado de sensibilidad de éste.

Espero que con esta explicación te haya quedado clara la participación de los tres factores en la exposición de una fotografía y la relación existente entre éstos. Si no es así, te recomiendo que le eches un ojo a la metáfora del vaso de agua, una metáfora a la que recurrimos en su día para explicar estos conceptos y que es muy clarificadora.

¿Cómo Medimos la Exposición? El Histograma y el Exposímetro

Parece claro que cualquier fotógrafo, incluso cualquier proyecto de fotógrafo, podrá apreciar la exposición correcta o incorrecta de una fotografía tras haber realizado la fotografía y verla en el visor LCD de su cámara.

En este sentido, además hay que destacar que contamos con un aliado del que pronto hablaremos en este curso, que nos ayudará a determinar de forma clara el grado de exposición de nuestras fotografías : el histograma.

En cualquier caso, con la ayuda del histograma o sin ella, es obvio que 'a posteriori', es decir, después de haber realizado la fotografía, resulta sencillo saber si está correctamente expuesta o no.

Pero qué pasa antes de disparar, ¿podemos saber si estamos exponiendo correctamente antes de tomar una fotografía? La respuesta es SÍ.

Y a quien debemos agradecer que esa respuesta sea afirmativa y no negativa es a un componente incluido en nuestras cámaras que se denomina expoxímetro.

El Exposímetro. Nuestro Experto en Exposición

El exposímetro, mal llamado 'fotómetro' (término más genérico) por muchos, es el elemento encargado de estimar la exposición que necesita el sensor para producir un resultado correcto en cuanto a exposición, en base a la luz reflejada por la escena y los valores de apertura, velocidad y sensibilidad seleccionados.

Este elemento resulta clave al disparar, por ejemplo, en modo automático, ya que será él quien le diga a la cámara la configuración de apertura, velocidad y sensibilidad que deberá utilizar para obtener una correcta exposición

Así mismo, en los llamados modos creativos (ya sabes, modos como: paisaje, retrato, nocturno...) en los que aparece fijado uno de los parámetros, el exposímetro indicará a la cámara qué valores deben tomar los otros dos parámetros.

Por ejemplo, en el modo deporte, se fija un tiempo de exposición bajo para evitar la trepidación, por tanto, para que la imagen no aparezca subexpuesta, el exposímetro deberá indicar a la cámara un valor de apertura lo suficientemente elevado como para que esto no se produzca.

Y, por último, en aquellos modos en que se da la opción al fotógrafo de priorizar y fijar uno de los valores: de apertura (A, apperture priority) o de velocidad (S, shutter priority), además de indicar a la cámara el otro valor que deberá utilizar, velocidad de obturación y apertura del diafragma, respectivamente, indicará al fotógrafo el grado de exposición que ofrece la toma a través de la pantalla de su cámara y/o del LCD en función de si se trata de una compacta o una DSLR.

En la imagen anterior puedes ver la información que ofrece mi Nikon D60 a la hora de realizar una toma, la parte que está sombreada con rojo es el indicador de exposición y proporciona al fotógrafo información sobre el grado de exposición que ofrece una toma.

Así, si estamos en situación de sobreexposición el indicador se desplazará hacia el signo '+', mientras que si estamos en situación de subexposición, lo hará hacia el signo '-'. Al ver cualquiera de estas dos situaciones, el fotógrafo deberá lograr equilibrar ese indicador poniendo en práctica lo que hemos dicho a lo largo de este artículo. Para ello cuenta con la posibilidad de manipular hasta tres factores para lograr una correcta exposición.

En Resumen...

A lo largo de esta entrega hemos pretendido dejar claro el concepto de la exposición y cómo influyen los tres factores que determinan el grado de exposición de una fotografía. Ya sabes: apertura, tiempo y sensibilidad (creo que aunque sólo sea por el número de veces que te lo he dicho, ya te lo debes saber de memoria, ¿verdad?)

Sin embargo hemos dejado abiertos varios frentes, por ejemplo, saber no sólo cómo afectan estos factores a la exposición, sino también su importancia a nivel compositivo dentro de una fotografía. Es decir, saber cuándo nos interesará en una fotografía abrir más o menos el diafragma o incrementar o disminuir la velocidad de obturación, independientemente del nivel de exposición de la toma.

Ese precisamente será el objeto de las siguientes entregas, descubrir qué efecto producen la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y también la sensibilidad ISO en nuestras fotografías. Por el momento basta con que entiendas su importancia y su papel en lo que a la exposición se refiere. Y estoy seguro de que eso lo has conseguido con esta entrega, ¿no crees?

Enlaces Relacionados

• Los Tres Elementos que Afectan a la Exposición en tus Fotos
• Principios Básicos de Fotografia: Entendiendo la Apertura
• ¿Para qué Sirve la Velocidad de Obturación?
• Sensibilidad ISO: Qué es y Cómo funciona

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Primeras imágenes de la Nikon D3s a ISO 102.400

Primeras imágenes de la Nikon D3s a ISO 102.400: "

ISO 102.400 en la Nikon D3s

Bueno, pues por fin tenemos imágenes a ISO 102.400 de la magnífica Nikon D3s.

Y no sólo eso, ya que Imaging Resource ha publicado una galería con 31 imágenes en formato JPEG, 10 en formato RAW y 9 vídeos realizados durante el evento organizado por Nikon en el circo de Nueva York.

Como es normal, el ISO 102.400 no es la panacea, y aun en buenas condiciones de luz presenta un ruido considerable (cómo veis incluso se aprecia a 500 píxeles de ancho), pero bueno, evidentemente estamos hablando del ISO más extremo e incluso así, está bastante controlado y es perfectamente usable para determinadas situaciones (ver recorte al 100% en la entrada extendida).

En cuanto a los vídeos, la mayoría están grabados utilizando un ISO entre 5000 y 12.800 y según Imaging Resource, parece que lo menos eficaz es el enfoque automático por contraste, que sigue siendo demasiado lento y poco resolutivo en situaciones con mucho movimiento . Además, comentan que es bastante complicado saber el enfoque correcto utilizando la pantalla LCD, echándose de menos una magnificación mayor por lo que la solución pasa por enfocar antes de activar el LiveView.

Os dejo con un recorte 100% de la imagen de cabecera:

Vía | Backfocus

Más Información | Imaging Resource

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Objetivos. Ponles "Nombre y Apellidos" [AHMF31 día6]

Objetivos. Ponles "Nombre y Apellidos" [AHMF31 día6]: "

Después de conocer las características y atributos que se valoran de un objetivo, lo más apropiado es que empieces a poner nombre y apellidos a los distintos tipos de objetivos en función de sus peculiaridades.

Sí, efectivamente ha llegado el momento en que vamos a desvelar qué significan palabras tan cotidianas dentro de la jerga fotográfica como: teleobjetivos ('teles'), gran angulares, ojos de pez, todoterrenos, etc.

Y no sólo eso, sino que además, algo que es mucho más importante, vamos a ver para qué sirven y cuándo deberás pensar en un tipo u otro de objetivo en función de la foto que pretendas hacer. Para empezar, me gustaría recordarte que en la entrega anterior ya hablamos del que, probablemente, es el parámetro más diferenciador hablando de objetivos, la distancia focal.

Será precisamente ese valor el que nos permitirá clasificar nuestros objetivos.

Si te acuerdas, la focal estaba directamente relacionada con el ángulo de visión de la foto y, por tanto, con la perspectiva de ésta.

De esta relación viene, por ejemplo, el nombre de gran angular, ya que proporciona a nuestras fotos un amplio ángulo de visión.

Bueno, dejémonos de preámbulos y hablemos directamente de los tipos y las fotos para las que son más apropiados.

Pero antes, una última cosa, a lo largo de esta entrega siempre que indiquemos una focal estaremos considerando su aplicación sobre sensores 'Full Frame'. De modo que si tu sensor no es de 35mm, deberás aplicar el factor de multiplicación como ya vimos en entregas anteriores para obtener las distancias focales equivalentes.

Súper Gran Angulares

Tienen un rango focal inferior a 24mm. Y ofrecen un ángulo de visión superior a los 84º (hasta 180º e incluso más), mayor que la visión humana.

Aquí podemos englobar objetivos como el paradigmático Sigma 10-20mm o el Tamron 11-18mm, objetivos que ya fueron analizados en este artículo, en el que se profundiza sobre los súper gran angulares y gran angulares.

Estos objetivos proporcionan un amplísimo campo de visión, que puede provocar, incluso, distorsiones en los márgenes. Distorsiones que se acentúan al acercarse al objeto fotografiado, por lo que habrá que tener cuidado a la hora de elegir la distancia a la que nos situemos.

El tipo de fotografía en que es más apropiado usar estos objetivos es la toma de paisajes, motivos arquitectónicos o interiores. El amplio ángulo de visión que ofrecen permite reflejar toda la escena y además son objetivos que poseen una importante profundidad de campo y suelen ser bastante luminosos.

Gran Angulares

Muchos fotógrafos no hacen esta distinción, pues la frontera entre este tipo y los 'súper' es difusa.

En cualquier caso, podemos hablar de grandes angulares como aquellos objetivos que ofrecen focales entre 24 y 35mm y, por tanto, ángulos de visión entre los 63º y los 84º aproximadamente.

No existen grandes diferencias entre estos objetivos y los súper gran angulares, de ahí que muchas veces no suela hacerse distinción.

El tipo de fotografía en el que se utilizan es muy similar a la de los 'súper', si bien habrá que considerar que el campo de visión, la profundidad de campo y la distorsión en los márgenes que nos ofrecen estos objetivos  son menores.

Objetivos 'Normales'

El ángulo visual de estos objetivos coincide con el campo de visión del ser humano, esto es, entre 46º y 63º. Lo que equivale a focales comprendidas entre los 35 y los 50mm.

Los llamamos 'normales' no sólo porque ofrecen un campo de visión similar al del ojo humano, sino porque además sirven como paso intermedio entre gran angulares y teleobjetivos.

Estos objetivos tienen como característica fundamental la de no ofrecer ningún tipo de distorsión, así como presentar la escena de la forma que la vería el ojo humano.

El objetivo de 50mm

Dentro de los objetivos 'normales', podemos hablar de manera especial de un objetivo clásico donde los haya. Se trata del objetivo de focal fija de 50mm.

Ofrece una visión idéntica a la que proporciona el ojo humano. Además tiene un precio razonable, una calidad de imagen considerable y elevada luminosidad, todo ello gracias a que al no ser un objetivo zoom (de focal variable), lleva un menor número de lentes y los procesos de construcción son más sencillos.

Su uso es más que recomendable en fotografía de retrato, gracias a que su gran luminosidad ofrece la posibilidad de disparar con el diafragma muy abierto.

Pronto hablaremos de la profundidad de campo, la definiremos y veremos como la apertura del diafragma, además de otros factores, está directamente relacionada con la profundidad de campo.

Concretamente, a mayor apertura de diafragma se reduce la profundidad de campo y viceversa. Pero no te agobies, eso es materia de otra entrega y pronto lo veremos.

Teleobjetivos

Se habla de teleobjetivos a partir de los 50mm o, más comúnmente, a partir de los 70mm, con lo que los ángulos de visión que ofrecen están por debajo de los 30º.

La principal característica de estos objetivos es que permiten al fotógrafo estar muy alejado de la imagen a tomar. No interfiere, ni molesta y puede trabajar con comodidad.

Por otra parte, las distancias entre los objetos fotografiados se reducen bastante y parecen mostrarse en un mismo plano, por lo que no ofrece tomas muy realistas en este sentido.

El tipo de fotografía en el que deberás valorar este tipo de objetivos es a la hora de fotografiar eventos deportivos y fauna salvaje. Así como a la hora de hacer retratos, pues permiten al fotógrafo llevar a cabo un enfoque selectivo muy preciso.

Por último, mencionar que, dentro del grupo de los 'teles', muchos fotógrafos establecen, a su vez, subgrupos como: teleobjetivos cortos (70-135mm), teleobjetivos normales (135-240mm), superteleobjetivos (240-500mm) e, incluso, ultrateleobjetivos (>500mm).

Si estás pensando adquirir un 'tele' son varios los aspectos que debes conocer: luminosidad, sistema estabilizador, rango de la focal... Todo ello te lo contamos en 5 Cuestiones a la Hora de Elegir Teleobjetivo.

Si dispones de un presupuesto más reducido, quizás te interese un multiplicador de focal, que no es más que un accesorio que al colocarlo entre el cuerpo y el objetivo de la cámara multiplica la focal del objetivo, eso sí, con una pérdida de luminosidad y de calidad de la imagen.

'Los Otros': Ojos de pez, Todoterrenos, Macros...

Con los tipos mencionados hasta ahora habríamos cubierto la mayoría de objetivos que existen en el mercado en cuanto al rango de focales que ofrecen. Sin embargo no son todos. Hay objetivos 'peculiares' que debes conocer.

He optado por llamarlos como 'los otros', porque, bien son híbridos de los anteriores, o bien son similares pero con alguna peculiaridad que los hace diferentes.

En este grupo podríamos englobar a los ojos de pez, los todoterrenos y los macros, entre otros. A continuación te hablo sobre cada uno de ellos.

Ojos de pez (FishEye)

Muchos fotógrafos sitúan a los ojos de pez como objetivos que tienen una focal aún inferior a la de los grandes angulares y, por tanto, ofrecen un mayor ángulo de visión que éstos.

Sin embargo, lo que caracteriza a estos objetivos no es el ángulo de visión o la focal, sino que su lente produce unas distorsiones que ofrecen una imagen circular o curva.

Las focales de muchos de estos objetivos, de hecho, no son inferiores a las de super gran angulares. Por ejemplo, el objetivo Minolta AF 16mm FishEye, tiene una focal comprendida en el rango del Sigma 10-20mm, que como vimos antes no era un objetivo ojo de pez.

A la hora de valorar cuándo usar estos objetivos, podemos pensar en usos similares a las de los super gran angulares, eso sí, asumiendo que el acabado tendrá el peculiar efecto de la distorsión que ofrecen los ojos de pez.

Todoterrenos

No, no me he vuelto loco y me he puesto a hablar de coches. También hay un grupo de objetivos a los que se conoce como 'todoterrenos'. Y eso es precisamente porque valen, como se suele decir, 'para un roto y para un descosido'.

Son objetivos con un rango focal amplísimo, entre 18mm y 200mm ó 300mm en muchos casos. De este modo permiten aunar en un mismo objetivo un gran angular, un objetivo normal y un 'tele'.

Eso sí, como comprenderás no ofrecen la misma calidad que objetivos específicos, pero, sin duda, son una alternativa económica (en términos de dinero y de espacio en tu bolsa de la cámara), cómoda (sólo necesitas un objetivo para todo) y rápida (no tendrás que cambiar el objetivo para nada).

Si quieres conocer más a fondo el tema de los todoterrenos, hace tiempo hicimos un artículo en que describíamos y examinábamos una muestra representativa de las alternativas que existen en el mercado.

Objetivos Macro

¿No conoces la fotografía macro? He de reconocer que personalmente soy un fanático. De hecho, ese fue el principal motivo por el que adquirí mi réflex. No hay comparación con una compacta, por muy buena que sea.

La fotografía macro es aquella en la que se busca que el objeto en la fotografía tenga, al menos, el mismo tamaño que el objeto en la realidad o incluso mayor (multiplicado varias veces).

Como una imagen vale más que mil palabras, aquí puedes ver una buena selección de fotos macro. Y así te haces una idea de a qué me refiero.

Existen objetivos muy apropiados para este tipo de fotografía, los objetivos macro, que suelen tener focales largas (100mm), una gran calidad y una distancia mínima de enfoque muy reducida (pocos centímetros). Evitan cualquier tipo de aberraciones y representan con claridad y nitidez el objeto fotografiado.

No obstante, si no tienes dinero o quieres probar antes de hacer un desembolso considerable en un objetivo macro, tienes alternativas más económicas que te permitirán 'transformar' tu objetivo en un objetivo macro. Estoy hablando, por supuesto, de lentes de aproximación, tubos de extensión, fuelles, anillos inversores, etc.

En Resumen...

Como te prometí, íbamos a poner nombre y apellidos a todos los objetivos. Y la verdad es que al final lo único que nos ha faltado es conocer a sus padres :)

En cualquier caso, era necesario. Y ahora estás en condiciones de poder elegir uno u otro objetivo en función de tus gustos fotográficos y tus necesidades. Si no es así, vuelve a repasar todo lo dicho en esta entrega o échale un vistazo a esta recopilación de aspectos a valorar a la hora de adquirir un objetivo.

Por último, me gustaría aclarar que esta clasificación no es, para nada, oficial, ni estándar. De hecho hay objetivos que no hemos incluído: catadióptricos, descentrables, flous, submarinos, anamórficos, etc.

En realidad, hay muchas variantes y discrepancias en la comunidad de fotógrafos. Incluso nosotros hace un tiempo publicamos una clasificación distinta, que puedes ver para contrastar y descubrir que ni nosotros mismos somos capaces de darte una única clasificación.

El porqué, muy sencillo, porque no existe.

Pero con ésta creemos que estás más que preparado para saber qué tipo de objetivo utilizar en cada caso, con sus pros y sus contras. Y con eso podemos decir, al menos por esta entrega: ¡Misión cumplida!

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Seis formas de coger la cámara para evitar fotos movidas

Seis formas de coger la cámara para evitar fotos movidas: "

Hay determinadas situaciones en que, ya sea por la focal que usamos, la poca luz de la escena, o la imposibilidad de usar el flash, necesitamos tener nuestra cámara lo más estabilizada posible si no queremos que nuestras fotos salgan movidas o trepidadas.

Está claro que el trípode o un monopie es la mejor solución, pero no siempre los llevamos con nosotros y no siempre podemos usarlos.

Pero el trípode no es la única solución, hay varias técnicas para evitar esos pequeños movimientos de la cámara que son inevitables cuando se sujeta con las manos, especialmente cuando disparamos.

Hoy os traigo un estupendo artículo de digital photography school donde nos recomiendan 6 formas de coger la cámara para estabilizarla al máximo y evitar perder ese momento único que estamos buscando.

Vamos a verlas:

Los codos hacia dentro

Junta los codos y pégalos al pecho. Espira completamente antes de apretar el disparador.

Levanta el hombro izquierdo

Levanta el hombro izquierdo y pega el brazo al costado, apoyándolo en las costillas. Pegar el codo derecho al cuerpo te dará más estabilidad aun. Espira antes de apretar el disparador.

Crea un trípode con tu cuerpo

Sentado en el suelo apoya tu codo izquierdo en la rodilla izquierda. De nuevo pegando el codo derecho al cuerpo se consigue más estabilidad. Como siempre, espira antes de apretar el disparador.

Túmbate

Tumbado boca abajo se apoya el cuerpo en el suelo y el objetivo sobre la mano derecha, que podemos colocarla boca abajo o cerrada en puño, en función de la inclinación que queramos. Una vez más, espira antes de apretar el disparador.

Estilo metralleta

Con la mano izquierda cógete el brazo de la derecha, a la altura del biceps o del hombro, apoya el objetivo en el codo. Lo de espirar ya os lo sabeis, ¿no?

Acúnala

Agáchate y ponte en cuclillas, apoya el codo izquierdo en la rodilla izquierda. Coloca la cámara entre el hombro y la muñeca. ¡No os olvideis de espirar antes de disparar!

Espero que os sirvan, ¿Sabéis alguna más?

Vía | digital photography school

Fotos | Natalie Norton

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