Los tipos de ángulos en las fotografías

Los tipos de ángulos en las fotografías: "

Una de las técnicas que comúnmente se usa para dar más importancia a un sujeto o resaltar las características de éste es cambiar el ángulo desde el que tomamos la foto.

Existen diversos tipos de ángulos a la hora de tomar las fotos:

Normal

Este ángulo es aquél en el que la cámara se encuentra paralela al suelo. Es en el que hacemos la mayoría de fotos cuando estamos de pie. Nos da la sensación de estabilidad y se ha de hacer siempre a la altura de los ojos. Uno de los errores en este aspecto es la fotografía de niños desde nuestra altura, los cuales obtendrán mucho más protagonismo si les fotografiamos desde su altura.

Picado

Aquí, la foto se toma a una altura superior a la de los elementos de la escena. Este punto de vista tiende a disminuir el peso visual de los sujetos u objetos fotografiados. Si lo utilizamos en paisajes, podremos conseguir reducir la presencia del fondo. Además, será sólo posible en las fotografías urbanas en ángulo picado conseguir captar de la mejor manera los coches y peatones en movimiento. Si pensamos en los retratos de personas, éste ángulo representa a un sujeto débil o inferior.

Contrapicado

En este caso, ocurre todo lo contrario al picado. Nos encontramos a una altura inferior a la de los elementos de la escena. Con el contrapicado conseguiremos que los objetos o personas bajas cobren altura. Con estos ángulos conseguimos invertir el sentido de las proporciones con unos resultados muy sugerentes. En el caso del retrato de personas, conseguiremos la apariencia de un personaje fuerte o superior.

Nadir

La cámara se coloca completamente bajo el sujeto, de manera perpendicular al suelo. Aquí conseguimos un efecto más exagerado aún que con el ángulo picado. Conseguimos una perspectiva central, ya que las líneas tienden hacia el centro de la escena.

Cenital

Colocamos la cámara desde arriba, totalmente perpendicular al suelo. El ángulo cenital es muy usado en producciones cinematográficas o tomas desde helicóptero para grabar extensiones muy amplias. O los mapas por satélite son el ejemplo más representativo de ángulo cenital.

Vía | Caborian

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Las Siglas de Un Objetivo: ¡No Naufragues En un Mar de Letras!

Las Siglas de Un Objetivo: ¡No Naufragues En un Mar de Letras!: "

En más de una ocasión, muchos de vosotros nos habéis pedido que os explicásemos el significado de algunas de las siglas que apreciabais en vuestros objetivos.

Pues bien, si ése era tu caso, estás de enhorabuena, porque hoy ha llegado ese momento en el que trataré de 'abrir tus ojos' al maravilloso mundo de las siglas de los objetivos. Mundo que, como ya habrás podido comprobar seguro, es un auténtico universo por la diversidad y disparidad de siglas que utilizan los distintos fabricantes.

¿Quieres aprender a 'traducir' lo que significan las siglas de los distintos objetivos? Entonces no te pierdas este artículo. Por supuesto, todo sería mucho más fácil si sólo existiese una marca. Ya sabes que cada marca se empeña en llamar a sus objetivos de las formas más variopintas y carentes de cualquier tipo de normalización entre marcas, lo que hace más difícil identificar las características de cada objetivo.

No obstante, es el precio que hay que pagar a cambio de la variedad de la que gozamos, precisamente, por la presencia de tantas y tan diversas marcas en el mercado. Al menos en mi caso, estoy dispuesto a pagarlo, ¿y tú?

Está bien, dejémonos de preámbulos y vayamos al grano. A continuación te voy a presentar algunas de las marcas más representativas del mercado y a continuación varias de las siglas con mayor presencia en sus objetivos para que, a partir de ahora, puedas saber qué significan, ¿te parece?

Nikon

• FX: Objetivos optimizados para cámaras con sensores Full Frame, aunque también pueden funcionar en cámaras con sensores APS-C.
• DX: Objetivos exclusivos para su empleo en cámaras con sensores APS-C, no podrán utilizarse en cámaras con sensores Full Frame.
• AF (Auto Focus): Objetivos con enfoque automático mecánico. Estos objetivos fueron fabricados para fotografía analógica y aunque serán compatibles con cámaras digitales, te verás obligado a hacer el enfoque de forma manual si lo acoplas a una Nikon digital.
• AF-I (Auto Focus Internal): Objetivos en los que, en lugar de ser la cámara la que mueve el conjunto de engranajes necesario para enfocar, es el objetivo el que incorpora un motor interno y la cámara simplemente comunica a éste, de forma electrónica, las órdenes.
• AF-S (Auto Focus Silent): Objetivos, evolución de los anteriores, con enfoque automático electrónico. Estos objetivos fueron creados para acoplarse a cámaras digitales que permitiesen este tipo de enfoque.
• AF-D (Auto Focus with Distance data) o D (Distance data): Objetivos que proporcionan al cuerpo en el que van insertos información más precisa sobre la distancia a la que se encuentra el objeto enfocado. Esta información mejorará el cálculo de exposición, especialmente en tomas con flash.
• G (Gelded): Como su nombre indica se trata de objetivos 'capados'. Objetivos a los que se les retiró, por ejemplo, el anillo de diafragmas, presente en modelos anteriores.
• ED (Extra-Low Dispersion), LD (Low Dispersion), UD (Ultra-Low Dispersion): Objetivos diseñados para reducir las aberraciones cromáticas que se suelen producir, especialmente, en los teleobjetivos.
• VR (Vibration Reduction): Sistema estabilizador con el que se busca reducir el efecto de las vibraciones producidas por el pulso del fotógrafo, especialmente importantes en tiempos de exposición prolongados.
• SWM (Silent Wave Motor): Sistema de enfoque rápido y silencioso basado en ultrasonidos.
• IF (Internal Focussing): Sistema de enfoque que desplaza las lentes internas de forma que se mantengan las dimensiones del objetivo, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.
• RF (Rear Focusing): Sistema de enfoque en el que el elemento trasero del objetivo es el que modifica su posición y presencia para lograr el enfoque.
• DC (Defocus Control): Objetivos que permiten variar con gran precisión el grado de desenfoque del fondo. Se trata de objetivos especialmente orientados a fotografía de retrato.

Canon

• EF: Objetivos optimizados para cámaras con sensores Full Frame, aunque también pueden funcionar en cámaras con sensores APS-C.
• EF-S: Objetivos exclusivos para su empleo en cámaras con sensores APS-C, no podrán utilizarse en cámaras con sensores Full Frame.
• L: Objetivos de gama alta en cuanto a sus materiales, procesos de construcción y, por supuesto, precio.
• UD (Ultra-Low Dispersion): Objetivos de baja dispersión construidos para reducir las aberraciones cromáticas que se suelen producir, especialmente, en los teleobjetivos.
• IS (Image Stabilizer): Objetivos con estabilizador de imagen para reducir el efecto de las vibraciones producidas por el pulso del fotógrafo, especialmente importantes en tiempos de exposición prolongados o focales largas.
• USM (Ultra Sonic Motor): Sistema de enfoque rápido y silencioso basado en ultrasonidos.
• IF (Internal Focussing): Sistema de enfoque que desplaza las lentes interiores de forma que se mantengan las dimensiones del objetivo, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.
• RF (Rear Focusing): Sistema de enfoque en el que el elemento trasero del objetivo es el que modifica su posición y presencia para lograr el enfoque.
• DO (Diffractive Optical): Objetivos basados en elementos difractivos, lo que les permite ser más cortos y ligeros que otros objetivos de su misma focal.

Tamron

• Di: Objetivos optimizados para cámaras con sensores Full Frame, aunque también pueden funcionar en cámaras con sensores APS-C.
• Di-II: Objetivos exclusivos para su empleo en cámaras con sensores APS-C, no podrán utilizarse en cámaras con sensores Full Frame.
• SP: Objetivos de gama alta no sólo en calidad, sino también en precio.
• ASL (ASpherical Lens): Objetivos construidos con una o varias lentes, cuyos bordes tienen una curvatura distinta al resto de lentes del objetivo. Buscando así evitar aberraciones sobre la luz que penetra a través del borde del objetivo.
• XR (Extra Refractive Index Glass):  Objetivos constituidos por lentes con un alto índice de refracción que permiten corregir, fundamentalmente, aberraciones cromáticas.
• LD (Low Dispersion): Objetivos de baja dispersión, que reducen las aberraciones cromáticas.
• VC (Vibration Compensation): Sistema estabilizador de imagen para reducir el efecto de las vibraciones producidas por el pulso del fotógrafo, especialmente importantes en tiempos de exposición prolongados o focales largas.
• IF (Inner Focus): Sistema de enfoque interno que desplaza las lentes internas de forma que se mantengan las dimensiones del objetivo, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.

Sigma

• DG: Objetivos optimizados para cámaras con sensores Full Frame, aunque también pueden funcionar en cámaras con sensores APS-C.
• DC: Objetivos exclusivos para su empleo en cámaras con sensores APS-C, no podrán utilizarse en cámaras con sensores Full Frame.
• EX: Objetivos de gama alta, tanto por su calidad, como, obviamente, por su precio.
• ASP (ASpherical Lens): Objetivos construidos con una o varias lentes, cuyos bordes tienen una curvatura distinta al resto de lentes del objetivo. Buscando así evitar aberraciones sobre la luz que penetra a través del borde del objetivo.
• ELD (Extra-Low Dispersion), SLD (Special Low Dispersion) o APO (Apochromatic): Objetivos de baja dispersión, que reducen las aberraciones cromáticas.
• OS (Optical Stabilizer): Objetivos con estabilizador de imagen para reducir el efecto de las vibraciones producidas por el pulso del fotógrafo, especialmente relevantes para focales largas.
• HSM (Hyper-Sonic Motor): Sistema de enfoque rápido y silencioso basado en ultrasonidos.
• IF (Internal Focusing): Sistema de enfoque interno que desplaza las lentes del interior del objetivo de forma que se mantengan las dimensiones del objetivo, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.
• RF (Rear Focusing): Sistema de enfoque en el que el elemento trasero del objetivo es el que modifica su posición y presencia para lograr el enfoque.
• DF (Dual Focus): Sistema que bloquea el anillo de enfoque manual cuando se hace uso del enfoque automático. De esta forma, sujetar el objetivo resulta más cómodo.

Sony Minolta

• G: Objetivos de gama alta.
• ED (Extra-Low Dispersion): Objetivos de reducida dispersión que limitan las aberraciones cromáticas que se suelen producir, fundamentalmente, en objetivos de focal larga.
• SSM (SuperSonic Motor): Sistema de enfoque rápido y silencioso.
• IF (Internal Focusing): Sistema de enfoque interno que desplaza las lentes del interior del objetivo, sin mover las frontales y traseras, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.

Olympus

• ED (Extra-Low Dispersion): Objetivos de baja dispersión que reducen las aberraciones cromáticas que se producen, sobre todo, en teleobjetivos.
• SWD (Supersonic Wave Drive): Sistema de enfoque rápido y silencioso.

Estoy seguro de que me he dejado en el tintero muchísimas siglas y marcas. No obstante, creo que se trata de una buena recopilación que te será muy útil a la hora de 'descifrar el enigma' que supone leer, por primera vez, el nombre de un objetivo, ¿verdad?

Ayúdanos a 'Engordar' Esta Lista

En cualquier caso, si piensas que algo de lo que he puesto no es correcto, conoces más siglas, más marcas o tienes cualquier tipo de sugerencia que pueda ayudar a mejorar este 'diccionario', recuerda que tu participación en dZoom siempre es bienvenida.

¡Anímate y cuéntanos otras siglas o marcas que conozcas!

Enlaces Relacionados

• Foto de Portada: ASCII soup, de jessicareeder
• Objetivos. Ponles 'Nombre y Apellidos' [AHMF31 día6]
• Nikon Lens Technology
• El significado de las siglas en los objetivos Nikon
• Completa Guía Sobre Lentes y Objetivos Fotográficos

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RGBMusicLab Turns Photos into Music [Downloads]

RGBMusicLab Turns Photos into Music [Downloads]: "

Windows/Mac: If you've ever wondered what a photo would sound like converted to music, free application RGBMusicLab aims to help you find out—sans the LSD.

RGBMusicLab is a portable application, available for Windows or Mac, that takes the RGB color values of an image and converts them, based on intensity, into sound. You have a high degree of control over the output of RGBMusicLab. You can adjust the size of the mosaic it creates for pieces of greater or lesser complexity, select from over a hundred instruments and sound effects that the Red, Green, and Blue color values will be represented by, and whether or not the individual color channels will play independently or harmonize, among other options.

The results won't be a carefully orchestrated concerto, but we certainly had fun loading different types of photos into RGBMusicLab and seeing what the outcome was—Christina Hendrick's photo, seen above, created a dynamic Broadway-musical-esque number and a photo of a tropical beach yielded a piece that started off fast and furious and then slowed to soothing melody. RGBMusicLab is freeware and available for Windows and Mac OS X.

Have a novel tool for turning one media into another? Created a particularly interesting piece with RGBMusic Lab? Let's hear about it in the comments.

RGBMusicLab [via Download Squad]

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8 Errores Que Deberías Evitar en Lightroom

8 Errores Que Deberías Evitar en Lightroom: "

Hoy he estado repasando mi catálogo fotográfico en Lightroom y, al mismo tiempo, haciendo bagaje de mi experiencia de uso de este fabuloso programa.

No llevo más de un año trabajando con Lightroom y, sin embargo, ha sido tiempo más que suficiente para identificar algunos errores que he ido corrigiendo a lo largo de todo este tiempo y que me gustaría contarte para que tú también puedas evitarlos a partir de ahora. ¿Te apetece conocerlos?

Algunos de ellos, más que errores, son recomendaciones para que seas más rápido y eficaz en el uso de esta potente aplicación.

Así que, presta atención y te garantizo que no sólo conseguirás todo lo que te propongas, sino que además lo conseguirás mucho más rápido.

1. Aprende Los Atajos de Teclado: ¡Ahorrarás Mucho Tiempo!

Sí, lo sé, no es un error no conocer, por ejemplo, la tecla que has de presionar para acceder al Módulo 'Biblioteca' o 'Revelar', y, en su lugar, hacerlo a través del ratón.

No obstante, personalmente, creo que es un fallo no conocerlas, usarlas y, por tanto, acelerar el proceso de visualización o de retoque en Lightroom.

Mi recomendación es que cada vez que vayas a usar el ratón para algo, observes si hay alguna indicación del atajo de teclado equivalente (como en la imagen superior) o pruebes a mantenerte encima de la opción a seleccionar unos segundos y compruebes si hay alternativas de teclado (como en la imagen inferior).

Si la conoces y la usas, serás mucho más rápido y eficiente en tu flujo de trabajo.

Como muestra, te dejo los 8 atajos de teclado que más uso:

1. D: Acceso al Modo 'Revelar'
2. E: Acceso al Modo 'Biblioteca'
3. G: Visualización en modo 'Red'
4. B: Añadir/Suprimir de Colección Rápida
5. R: Acceso a la herramienta de Recorte y Giro
6. C: Acceso al Modo de Visualización 'Comparación'
7. N: Acceso al Modo de Visualización 'Encuesta'
8. 1-5: Asignación de puntuación de 1 a 5 a la/s foto/s seleccionada/s

Hay muchos más, ¿a qué esperas para descubrirlos?

2. Trabaja Siempre Con El Espacio De Trabajo Más Amplio y Despejado Posible

Tampoco es un error propiamente dicho. Sin embargo, siempre es más apropiado trabajar en un 'escritorio' amplio y despejado que en uno lleno de 'bártulos' y estorbos.

Lightroom facilita mucho 'limpiar tu escritorio' de todo aquello que no necesitas. Mira este primer 'escritorio' completamente abarrotado.

Compáralo con este otro, en el que únicamente se visualiza la foto y los módulos de retoque con los que realmente se está trabajando.

¡Aprovecha las posibilidades que te ofrece Lightroom de visualizar únicamente aquellas secciones que realmente te interesan y despeja tu escritorio!

Puedes hacerlo con el ratón haciendo clic en las flechitas que hay en cada panel, o bien pulsando las teclas F5, F6, F7 o F8, en función de los paneles que quieras que aparezcan o desaparezcan.

3. Manejo de Palabras Clave: Añadir o Filtrar. ¡No los Confundas!

Lightroom ofrece una magnífica herramienta para archivar y catalogar tus fotografías. Se trata de las palabras clave (keywords en inglés).

Con ellas podrás asociar información a tus imágenes sobre el contenido de la fotografía, las personas incluidas, el lugar donde fue realizada, o cualquier otra información que se te ocurra.

Posteriormente podrás hacer búsquedas en base a determinadas palabras clave, añadir nuevas palabras clave a una foto o conjunto de fotos, etc.

Para hacer uso de esta herramienta, deberás acceder al Módulo 'Biblioteca' y dirigirte, dentro del panel derecho, a la sección 'Lista de palabras clave'.

En el trabajo con palabras clave, deberás evitar confundir la adición de una nueva palabra clave a una foto o conjunto de fotos, con el filtrado por una palabra clave.

Haciendo clic a la izquierda y habilitando o deshabilitando la casilla de verificación lo que harás será añadir o suprimir una etiqueta a la/s foto/s seleccionada/s.

Si, por el contrario, haces clic en la flecha que aparece a la derecha de una etiqueta, entonces estarás filtrando y mostrando únicamente aquellas fotos asociadas a esa etiqueta.

4. Realiza Todas Tus Acciones Sobre La Biblioteca En Lightroom

Si estás pensando en cambiar el nombre de una o varias fotos, o la ubicación de una foto o carpeta, es preferible hacerlo desde Lightroom, en lugar de hacerlo en el navegador.

Ten en cuenta que Lightroom almacena referencias a la ubicación de tus fotos desde el momento en que las importas. ¿Recuerdas cuando hablábamos sobre ello en Cómo Importar tus Fotos en Lightroom?

Una vez importadas, lo más apropiado es hacer ese tipo de operaciones desde Lightroom. De lo contrario, te verás obligado a hacer frecuentemente 'sincronizaciones' para asegurar que Lightroom sabe exactamente cuál es el nombre y ubicación real de todas tus fotos.

Si ya es demasiado tarde, dirígite al Módulo 'Biblioteca', abre el panel izquierdo y, en la sección 'Carpetas', sitúate sobre la carpeta dentro la que has hecho modificaciones. Una vez allí, haz clic en el botón derecho y selecciona Sincronizar para que Lightroom actualice las referencias sobre tus fotos.

Y a partir de ahora, actualiza nombres de fotos, carpetas y ubicaciones desde Lightroom, sólo así garantizarás tener actualizada la lista interna de referencias de tu catálogo.

5. Aprovecha La Colección 'Importación Anterior' Para Aplicar Tus Primeros Ajustes

Cada vez que importas nuevas fotos a tu catálogo, Lightroom crea una colección que incluye toda esa nueva remesa de fotos. Esa colección se llama 'Importación Anterior', y puedes acceder a ella en el panel izquierdo después de haber seleccionado el Módulo 'Biblioteca'.

No desaproveches la oportunidad de asociar palabras clave o de aplicar retoques generales a todo ese grupo de fotos. Sin duda, ganarás mucho tiempo y el punto de partida a la hora de retocar y asociar keywords a cada una de las fotos de forma individual será mucho mejor.

Respecto a los retoques generales, no pretendas conseguir un retoque ideal que sirva para todas las fotos, no existe. Limítate a modificar el balance de blancos, la temperatura, la exposición y poco más. El resto de ajustes deberás hacerlos foto a foto.

6. ¡Ahorra Tiempo! Reutiliza el Trabajo de Unas Fotos a Otras

Aunque no existen dos fotos iguales y esto es aplicable a que no existen dos fotos sobre las que haya que aplicar los mismos ajustes de retoque, sí que es cierto que hay ciertos ajustes que pueden valerte de unas fotos a otras.

En ese sentido, te recomiendo que a la hora de trabajar sobre tus fotos, identifiques una foto representativa de un conjunto dado, le apliques un retoque básico, copies los ajustes y los apliques al resto de fotos.

Posteriormente te tocará ser más preciso con cada una de las fotos, pero, sin duda, el punto de partida del retoque posterior te evitará repetir pasos comunes, ¿no crees?

Para ello, utiliza la herramienta Copiar y Pegar que te ofrece Lightroom en el panel izquierdo del Módulo 'Revelar'.

El uso de estas herramientas es muy sencillo:

1. Toma la imagen sobre la que aplicarás los ajustes que luego copiarás y aplícale los retoques que estimes oportuno.
2. Haz clic en el botón 'Copiar' del panel izquierdo.
3. Selecciona el conjunto de imágenes sobre las que quieres aplicar los mismos ajustes.
4. Accede al Módulo de Visualización 'Revelar' y haz clic en el botón 'Pegar', situado en el panel izquierdo.

Inmediatamente observarás como se replican todos los ajustes aplicados a la imagen de partida sobre las fotografias seleccionadas. ¿Ves que forma de ahorrar tiempo?

Eso sí, no olvides que, probablemente, tendrás que dar un toque final a cada una de las fotos para que queden 'perfectas'.

7. ¡Sé Libre! Trabaja en DNG

Si trabajas en el formato RAW que te proporciona tu cámara, en mi caso NEF (tengo una Nikon), Lightroom no será capaz de incluir toda la información sobre keywords y ajustes realizados en el propio fichero, sino que tendrá que hacerlo en los famosos sidecars (archivos .xmp). ¿Recuerdas cómo almacenaba la información Lightroom?

Esto es 'gracias' a que cada marca usa su propio formato, en lugar de un formato único no propietario como es el formato DNG.

Por este motivo, Lightroom no 'sabe' como escribir en estos ficheros y tiene que almacenar además del original, el fichero de modificaciones y ajustes (.xmp).

Por tanto, mi recomendación es que a la hora de importar nuevas imágenes, las conviertas a formato DNG en lugar de mantener el formato original de tu cámara.

Con ello asegurarás trabajar sobre un formato abierto y en el que podrás incluir toda la información de las imágenes retocadas. Y todo ello, sin necesidad de disponer de la fotografía y, además, de un fichero que incluya los ajustes, como sucede al usar el formato RAW de tu cámara.

Puedes convertir a formato DNG tus nuevas importaciones (como puedes ver en la imagen superior) a través de Fichero -> Importar Fotografías del Disco... Una vez indicado el directorio origen deberás seleccionar la opción 'Copiar fotografías como negativo digital (DNG) y añadir al catálogo'.

8. ¡No Seas 'Tacaño'! Crea Muchas Copias Virtuales

Desde el momento que lo vi, me recordó a uno de los grandes avances que supuso la fotografía digital frente a la analógica (o química). La posibilidad de disparar tantas veces como queramos, o, en este caso, de generar tantas copias virtuales como queramos, sin coste extra.

Por tanto, mi recomendación es que no cometas el error de trabajar con una única copia de cada fotografía, trabaja con muchas. Prueba, quita, pon, dale este efecto, ese otro, sube el brillo, modifica la exposición, cambia el contraste: ¡¡Experimenta!!

Crear y eliminar una copia virtual es tan sencillo como pulsar Ctrl + ' y Supr, respectivamente. ¿Te vas a privar de probar diferentes efectos y acabados sobre tus fotos con lo fácil y cómodo que resulta?

¿Y si además te digo que el coste de una copia virtual no supera los 15KB, frente a los varios MB que ocupan tus fotos originales? Son todo ventajas, ¿no te parece?

Si quieres saber más sobre esta fabulosa facilidad que te proporciona Lightroom, no te pierdas Sacando Jugo a las Copias Virtuales en Lightroom.

Enlaces Relacionados

• Primeros Pasos en Lightroom: los Secretos de la Interfaz
• Entendiendo los Controles Básicos del Módulo Revelado en Lightroom
• Cómo Importar tus Fotos en Lightroom
• Sacando Jugo a las Copias Virtuales en Lightroom
• Warning: Don’t Make These 5 Mistakes in Lightroom

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Withings, análisis de la báscula con Wi-Fi para maqueros y usuarios de iPhone

Withings, análisis de la báscula con Wi-Fi para maqueros y usuarios de iPhone: "

Hace un par de meses os hablé de Withings, un sorprendente báscula con Wi-Fi que bien podría haber sido diseñada por los chicos de Apple en Cupertino y que nos permite seguir la evolución de nuestro peso desde donde quiera que estemos, simplemente accediendo a nuestro perfil desde el Mac, el iPhone o el iPod touch. Hoy, tras haberla probado exhaustivamente, os traigo un videoanálisis en el que descubrimos todos los secretos de este futurista invento.

¿Buscáis un regalo de última hora con el que sorprender a vuestra tecnófila pareja? ¿Ha llegado el momento de jubilar vuestra vieja báscula? (Sí, esa que no es capaz de calcular tu índice de masa corporal, no hablemos ya de conectarse a Internet mediante la red Wi-Fi de tu casa) Pues echadle un ojo al vídeo de más arriba y seguid leyendo nuestro análisis para descubrir si Withings es lo que estáis buscando.

Diseño

Lo primero que salta a la vista nada más sacarla de la caja es su excelente diseño. La báscula es sencilla y llanamente preciosa, con un diseño extraplano de bordes redondeados en colores negros y metálicos muy actual. La parte superior es de cristal, lo que le confiere un aspecto moderno y distinguido al tiempo que acarrea el inevitable inconveniente de ensuciarse con extrema facilidad. Afortunadamente, limpiarla no supone ningún esfuerzo.

Su parte inferior tampoco se ha descuidado, y aunque solo la veremos en esta posición cuando la enlacemos por primera vez con nuestro equipo o sustituyamos las cuatro pilas AAA con las que funciona (con una autonomía que ronda el mes y medio con las pilas suministradas, más con otras de mayor capacidad), sirve como muestra del esfuerzo que se ha dedicado a su diseño. El detalle del hueco con la forma exacta del iPhone para que lo coloquemos ahí durante el proceso de instalación no tiene precio y demuestra a los más escépticos que la báscula ha sido pensada con los usuarios del teléfono de Apple bien presentes.

Puesta en marcha y panel de control

Antes de empezar a utilizarla necesitamos crearnos una cuenta en la web de Withings y conectar la báscula a un punto de acceso Wi-Fi para que guarde automáticamente todas las mediciones en nuestro perfil. El proceso completo tan solo lleva unos minutos y es realmente sencillo gracias a su asistente, el cuando nos va indicando en cada momento (y en nuestro idioma) los pasos que debemos seguir tanto si vamos a realizar la instalación desde nuestro equipo como desde el iPhone.

Una vez completado el trámite no necesitaremos volver a tocar nada en la báscula. Sencillamente comenzar a pesarnos con la regularidad que deseemos y acceder a la la web my.withings.com para visualizar todas nuestras mediciones y curvas de seguimiento, una página en flash también en perfecto castellano que destaca por su facilidad de uso y buen número de funciones.

El portal no solo nos permite gestionar cuentas privadas de usuario, sino que también admite gestionar hasta ocho perfiles dentro de una sola cuenta (tenéis que ser una familia realmente numerosa para necesitar más) y clasificar automáticamente las mediciones de cada uno donde corresponda sin ninguna intervención por nuestra parte. Así, al crear un perfil e indicar nuestro nombre, apodo (que aparecerá en la pantalla de la báscula), peso inicial, altura, edad y género, la báscula será capaz de distinguirnos de nuestra pareja, padres o hijos, y si por algún motivo detecta un valor que no cuadra con ningún perfil, nos informará de ello invitándonos a asociarlo a uno ya existente o crear uno nuevo.

Como digo, la web es realmente completa, y además de la información relativa a nuestro peso (que diferencia entre la grasa y la masa magra gracias al impedanciómetro de la báscula), nos facilita consejos (como que es mejor pesarnos por la mañana, unos 30 minutos después de despertarnos), nos permite definir objetivos, escribir comentarios y aunque suene algo delirante, hasta compartir nuestras mediciones a través de una web o blog, Twitter y Google Health.

También desde el iPhone

La aplicación web es fantástica pero como está realizada en flash queda fuera del alcance del iPhone o el iPod touch. Por suerte, esto no es ningún problema gracias a WiScale, su propia aplicación para iPhone disponible gratuitamente en la App Store.

WiScale permite hacer básicamente lo mismo que la web, solo que a golpe de dedo y utilizando el acelerómetro para alternar entre la vista detalle de cada medición y el modo apaisado con las curvas de seguimiento. Las opciones de configuración de la aplicación son muy completas y además del asistente de instalación de la báscula, el selector de perfil o las diferentes unidades para las mediciones (kg, libra, stones, masa, porcentaje) cuenta con un apartado de importación capaz de obtener las mediciones de WeightBot, otra aplicación de iPhone de finalidad similar y una interfaz muy pero que muy cuidada.

Conclusiones

Withings es un producto innovador, muy bien diseñado y con unas características que la hacen única en su especie. Al margen de su propensión a las huellas (algo a lo que los usuarios de iPhone ya estamos más que acostumbrados), su único defecto es el precio, 129 euros que la alejan de determinados bolsillos pero que no deberían pesar (nunca mejor dicho) a aquellas personas interesadas en su salud y forma física que sepan apreciar todas las cosas que hacen especial a esta báscula.

Sitio oficial | Withings

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