sábado, 19 de septiembre de 2009

Flashpainting, pintando con tu flash

Flashpainting, pintando con tu flash: "

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Monitoreando por la red me he encontrado con una técnica curiosa y que bien utilizada puede generar resultados impresionantes. La técnica en cuestión se denomina “Flashpainting” que literalmente se traduce como “pintar con flash”. Bueno, en realidad, más que pintar es colorear y el sistema es bastante sencillo.



Consiste en realizar exposiciones largas en sitios con poca o ninguna luz e iluminar la escena con uno o varios flashes. Para conseguir colorear la escena bastará con colocar delante del flash láminas trasparentes del color deseado. Estas láminas, llamadas geles de colores, son fáciles de encontrar en internet.



El equipo que necesitarás es mínimo. Bastará con tu cámara, los flashes, el trípode y los geles de colores. Para fijar los geles de colores al flash puedes utilizar velcro.



05-flash_with_gel.jpg



Es importante que la escena que queramos fotografiar esté a oscuras. De esta manera la luz que proyecte el flash se hará notar con más fuerza. También es recomendable que te acompañe alguien que te ayude a montar todo el tinglado.



Lo primero que tenemos que hacer es hacernos una idea de la imagen que queremos obtener y localizar la ubicación. Es importante que estudiemos el lugar antes de ponernos en marcha. Ten en cuenta que si fotografias en exteriores, puede que sea necesario realizar un reconocimiento previo de la zona durante el día, ya que por la noche, sin luz, todo será más complicado.



Una vez tienes la idea en la cabeza y has decidido la ubicación podemos decidir el encuadre de la escena. Si no hay luz siempre viene bien tener una linterna a mano que te permita encuadrar la escena con precisión.



rodillo.jpg



Es momento de colocar los flashes en los lugares adecuados. Evita que salga dentro de tu imagen el destello del flash y ten cuidado con las sombras que pueden proyectar ya que quedarán reflejadas en la imagen final.



Ahora ya solo queda decidir el tiempo de exposición y el número de veces que vamos a disparar cada uno de nuestros flashes. Para ello y sobre todo si no tenemos mucha experiencia en fotografía nocturna lo mejor es ir probando hasta conseguir los resultados deseados. Os recomiendo partir de un ISO alto y un tiempo de exposición relativamente corto (para fotografía nocturna) 10 o 20 segundos. Una vez conseguida la exposición deseada podemos ajustar al ISO deseado y recalcular el tiempo de exposición necesario. Para potenciar el efecto del flash basta con dispararlo varias veces.



granja.jpg



Como podéis observar las posibilidades creativas de esta técnica son muchas y los resultados son fantásticos por lo que os animo a que probéis esta técnica y subáis a nuestro grupo de Flickr los resultados.



Fotos | Mario Rubio

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viernes, 18 de septiembre de 2009

Sony Cyber-shot DSC-TX1, la hemos probado (y II)

Sony Cyber-shot DSC-TX1, la hemos probado (y II): "

sony cyber-shot dsc-tx1 - 2

Continuamos con el análisis de la Sony Cyber-shot DSC-TX1, ahora entrando en otras características que posee esta cámara y que también cabe destacar, así como un resumen de lo que hemos encontrado más y menos favorable.



La Cyber-shot DSC-TX1 tiene un balance de blancos automático destacable y se puede manejar manualmente de forma simple. La sensibilidad ISO alcanza hasta 3200, aunque en las primeras pruebas, a 1600 ISO ya se aprecia un ruido alto en las imágenes. En cualquier caso, se puede utilizar el modo de Hi ISO para no perder ninguna fotografía y luego intentar reducir el ruido con el software de procesado en nuestro ordenador. En las primeras pruebas, parece que el sensor Exmor R se comporta muy bien hasta 800 ISO, aunque hay que tener en cuenta que se ha probado disparando una sólo toma y no usando el modo “crepúsculo manual”, que bien puede sustituir, con resultados bastante superiores, al modo de Hi ISO.





Otras características:



La TX1 también dispone de iluminador del autofocus y un flash diminuto pero suficiente para las situaciones habituales, además de que se puede sincronizar en modo lento, automático diurno y forzado. Por supuesto, tiene reductor de ojos rojos, imprescindible para retratos con poca luz.



Como soporte de grabación requiere una tarjeta Memory Stick Pro, habitual de Sony, pero quizás deberían permitir algún día que también fueran disponibles con las SD, mucho más extendidas, o bien como otros modelos del fabricante japonés, con una amplia memoria interna. En esta prueba se ha utilizado una de 8 GB con la que se pueden disparar unas 1600 imágenes y más de 110 minutos de vídeo en HD.



La batería de Litio es el modelo NP-BD1 que tiene una duración estimada de 250 disparos y hasta 125 minutos de grabación de vídeo. No es una gran cosa, pero hay que tener en cuenta que tiene una pantalla táctil de gran tamaño y todo el manejo de la cámara se hace a través de la interfaz, lo cual consume mucha energía. Por lo que para un viaje en el que pensemos tomar muchas fotos, se hace recomendable llevar una segunda batería.



chocolates TX1

“chocolates” DSC-TX1 | f/3.5 | 1/250 | 1000 ISO



Pros:



Resumiendo, podemos destacar que lo más favorable de la Cyber-shot DSC-TX1 es:




  • Un tamaño muy reducido y ultracompacto.

  • Diseño cuidado, con varios colores y una gran pantalla de 3 pulgadas.

  • Un enfoque muy veloz.

  • Manejo muy sencillo y cómodo gracias a la interfaz táctil.

  • Muy buena nitidez en bajas condiciones de luz.

  • Colores estupendos y un balance de blancos notable.

  • El modo panorámico es tremendamente fácil y rápido.



  • El modo crepúsculo manual logra fotos nítidas en situaciones de escasa luminosidad.



Contras:



  • Se echa en falta más angular en el objetivo.

  • La batería se consume con rapidez.

  • Ruido acusado a valores ISO altos (especialmente a partir de 1600)

  • El software para el PC es muy básico y sólo compatible con Windows.



  • Alto precio (previsto en unos 380 euros)



Conclusiones:



La Cyber-shot DSC-TX1 es una cámara ultracompacta para los que busquen un tamaño muy reducido, que quepa en el bolsillo pero que no quieran renunciar a un diseño muy cuidado. Además, es muy fácil de manejar, por lo que los usuarios que no busquen complicaciones, la cámara responde con fiabilidad e intuición. Es rápida en su manejo y dispone de funciones avanzadas que nos permiten con especial facilidad tomar fotografías en bajas condiciones de luz.



En el evento Twilight Football, organizado por Sony, tendremos ocasión de probar con más profundidad y ampliamente sus prestaciones, y alguna de sus principales características, combinando la complicada situación de luz del atardecer y las capturas de alta velocidad de un partido de fútbol.



Más información | Sony y Fútbol al Atardecer



Galería de imágenes:

Galería de fotos

(Haz click en una imagen para ampliarla)

XF Sony TX1-4.jpg
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XF Sony TX1-6.jpg
XF Sony TX1-7.jpg

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jueves, 17 de septiembre de 2009

Ansel Adams: El paisaje

Ansel Adams: El paisaje: "

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EASTON ADAMS, Ansel (1902-1984) Nació en San Francisco, California. Creador del sistema de zonas y conocido mundialmente por sus fotografías de paisajes en blanco y negro del parque nacional Yosemite en Estados Unidos. Escribió varios libros de fotografía entre los que merece la pena destacar sus manuales de instrucción técnica: La Cámara, El Negativo y La Copia.



Adams fue un experto en el control de la exposición fotográfica. Su conocimiento fue tan profundo que le llevo a desarrollar su teoría sobre el sistema de zonas, método de exposición que permite de conseguir la exposición deseada de forma precisa.



tetons-snake-river.jpg



Una clara característica de la fotografía de Adams es la gran profundidad de campo. Los diafragmas cerrados le permiten captar con detalle todos los elementos en sus fotografías.


El sistema en cuestión se basa en el hecho de que el fotómetro de la cámara siempre evalúa la zona medida como un gris medio. El fotógrafo debe aumentar o disminuir la exposición para compensar el exceso, o defecto de luz y conseguir así el resultado deseado.



En 1932 Adams, junto con otros fotógrafos, formó un grupo llamado f/64. Este grupo le hizo alejarse de un estilo pictoralista para pasar a lo llamado “Straight photography”.





port_adams_109_v86.jpg



El exhaustivo dominio de la exposición, permite conseguir imágenes de alto contraste sin quemar luces ni empastar sombras


En 1953 por cuestiones económicas comenzó a hacer fotografía comercial y trabajó para marcas como Kodak, IBM o AT&T.



Adams fue un ecologista convencido, su amor por la naturaleza y especialmente por el parque Yosemite hizo que su obra girase en torno a esta temática. Sus imágenes son hoy en día autenticos símbolos de América.



ansel_adams_autumn_moon.jpg



Fue criticado abiertamente por fotógrafos como Cartier-Bresson por no poner humanos en sus fotografías. Sin embargo fue todo un visionario y a pesar de vivir en la época “analógica” de la fotografía supo ver la revolución que supondría en la fotografía la era digital que apenas comenzaba cuando el abandonaba este mundo.



Murió en 1984 víctima de un cáncer.



Personalmente, admiro su dominio de la técnica fotográfica y el marcado estilo de su obra. Sin embargo creo que su técnica es “demasiado perfecta” y le resta creatividad y posibilidades a sus fotografías. Por otro lado, echo en falta el componente humano que le hubiera aportado un mayor interes a su obra.



Más Información | The Ansel Adams Gallery

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Cómo Limpiar el Sensor de tu Cámara

Cómo Limpiar el Sensor de tu Cámara: "

Pera de AireMás tarde o más temprano llega el temido momento por cualquier usuario de cámaras con objetivos intercambiables: la limpieza del sensor. Existen diferentes métodos para hacerlo uno mismo y en cualquier caso siempre se puede recurrir al servicio técnico para ello. En este artículo dedicado al cuidado de nuestra cámara te explico cómo limpiar el sensor con una pera de aire, también conocida como pera de lavativa.¿Tu cámara va necesitando un repaso? No te pierdas el resto del artículo. sugerencias

Probablemente hayas hecho la prueba para ver si tu sensor está sucio y en este momento quieras saber cómo limpiarlo.

Antes de nada debo avisarte de que la limpieza del sensor es un proceso que conlleva cierto riesgo. Haciendolo con cuidado y los medios apropiados no tiene porque ocurrir nada, aunque sin duda hay métodos más seguros que otros. También dependerá del tipo de suciedad con que nos encontremos. Si no estás del todo seguro o no quieres correr el más mínimo riesgo, siempre puedes acudir al servicio técnico. En este sentido, no acepto reclamaciones.

El que cuento aquí es, de los que hay, el método más seguro de limpiar el sensor. No conozco a nadie que haya tenido problemas con él siguiendo una serie de precauciones mínimas.

Si has tenido oportunidad de probarlo, me gustaría que me contaras tu experiencia, tanto si ha sido buena como si no, porque ayudará al resto a formarse una opinión antes de tomar la decisión.

La pera de aire, esa compañera fiel

Para realizar la limpieza opté por comprar una 'pera de irrigación' en la farmacia más cercana. Se trata de una pequeña pieza de goma, suave al tacto, con forma de pera.

Se comercializan distintos kits tanto en tiendas físicas como en Internet (dónde no sino en eBay), pero por los 3,5 euros que me costaba en la farmacia y la posibilidad de llevarmela en el acto decidí no esperar. Por mucho que se le vaya a dar un uso 'digital', el accesorio en cuestión no requiere de ninguna tecnología especial.

No recomiendo el uso de sprays de aire comprimido. No lo he probado nunca, pero he leído alguna mala experiencia en los foros, por la presión con la que salía el aire, en algunos casos, y por haber derramado alguna gota de líquido sobre el sensor, en otras.

Por supuesto, ni se te ocurra soplar con la boca sobre el sensor.

Limpieza del Sensor: Cosas a tener en cuenta

1: Utiliza una batería completamente cargada

En alguns cámaras directamente no se puede subir el espejo si la cámara detecta que el nivel de carga de la batería no es suficientemente alto.

No obstante, asegurate y pon una batería cargada al 100%. No quiero ni pensar lo que podría ocurrir si el espejo se baja mientras estás limpiando el sensor.

2: No uses el modo Bulb; en su lugar usa el modo de bloqueo de espejo para limpiar el sensor

Las cámaras suelen contar con un modo de bloqueo de espejo que mantiene el espejo levantado y deja el sensor inactivo y accesible para poder realizar la limpieza.

Si en lugar de usar esto usas el modo Bulb, el sensor se mantendrá activo, y el campo magnético que genere puede atraer más polvo del que consigas eliminar, con lo que lejos de solucionar el problema habrás creado otro mayor.

Así que, recuerda: no uses el modo Bulb.

3: Prueba antes la pera de aire

Antes de soplar con la pera sobre el sensor, comprueba que ésta no contiene ningún líquido ni talco ni nada parecido. La idea es que expulse aire única y exclusivamente.

4: La cámara, siempre apuntando hacia abajo

Para evitar que entre más polvo, durante todo el proceso mantén la cámara apuntando hacia abajo.

El proceso de limpieza del sensor, paso a paso

1) Retira el objetivo de la cámara y pon la tapa de la cámara

Antes de nada tendrás que buscar esa tapa. Probablemente no recuerdes donde la tienes. Es una tapa de rosca, parecida a la que tienen los objetivos, para llevar el cuerpo sin objetivo.

Prueba a buscarla en la caja de la cámara si todavía la conservas o donde tengas guardados los manuales. De paso revisa en el manual de tu cámara cómo se activa el bloqueo del espejo para limpiar el sensor.

2) Activa el bloqueo de espejo

Tendrás que bucear en las opciones del menú de tu cámara. Cada cámara lo tiene en un sitio, y la primera vez puede que te cueste encontrarlo.

Una vez activada la opción de menú, probablemente tengas que accionar el disparador para que el espejo se levante y libere el acceso al sensor.

3) Apunta con la cámara hacia el suelo

Para evitar que el polvo caiga sobre el sensor, todo el proceso lo realizaremos con la cámara mirando hacia el suelo, como si fueramos a hacer una foto al suelo.

De este modo evitaremos que entre más polvo mientras realizamos el proceso de limpieza.

4) Retira la tapa de la cámara y comienza el proceso de soplado

El proceso del soplado del sensor con la pera de aire debe ir recorriendo los cuatro lados del rectángulo que forma el sensor, soplando aire en cada uno de los lados, sin tocar en ningún momento el sensor con la punta de la pera de aire.

5) Coloca de nuevo la tapa de la cámara

Una vez hayas terminado de soplar con la pera, coloca la tapa para que el sensor quede protegido.

6) Baja el espejo

Ya has concluido la operación. Simplemente queda volver a bajar el espejo.

En muchas cámaras se baja automáticamente al apagar la cámara. Simplemente comprueba en el manual de instrucciones cómo hacerlo.

... y ya lo tienes

Ya está. El sensor debería estar limpio, o al menos no tan sucio. Las motas de polvo depositadas en el sensor deberían irse con el soplado.

Simplemente debes repetir el proceso que hiciste previamente para comprobar cómo de sucio (o de limpio) ha quedado el sensor.

¿No te a quedado claro? No te pierdas este video

El video que muestro a continuación está en inglés, pero es bastante didáctico. Fijate sobre todo en el gráfico que indica cómo realizar el soplado.

Espero que estos consejos te sirvan para mantener tu sensor a raya.

Enlaces Relacionados



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Sony Cyber-shot DSC-TX1, la hemos probado (I)

Sony Cyber-shot DSC-TX1, la hemos probado (I): "

sony cyber-shot dsc-tx1 - 1


Gracias a la amabilidad de Sony, tenemos la suerte de contar por adelantado una de las compactas recientemente anunciadas, la Cyber-shot DSC-TX1, de 10,2 megapíxeles, que incorpora el novedoso sensor CMOS Exmor R. Tras unas primeras pruebas, vamos a detallar sus principales características y comprobar sus ventajas e inconvenientes. La TX1 fue presentada a comienzos del pasado mes de agosto y llegará a los escaparates muy pronto, este mismo otoño.



En cuando a diseño, una de sus cualidades más llamativas a primera vista, guarda cierta similitud con la DSC-T90, ya que pertenece a la misma gama (T) de Sony, que sigue líneas estilizadas, elegantes y tamaño ultracompacto. Y efectivamente, la TX1 es realmente pequeña, cabe en la palma de la mano y tiene un grosor de tan sólo 16,5 mm y un peso de 142 gramos con batería y tarjeta. Unido a que está disponible en una amplia gama de colores, la convierten en una cámara para los amantes del diseño, además de ser tremendamente útil para llevar siempre el bolsillo.





Además, la TX1 en el acabado de su aspecto no resulta frágil, puesto que está terminada en aluminio pulido, sin embargo es más que recomendable llevarla siempre unida a la muñeca gracias a su pequeña correa, para evitar que se nos deslice de las manos por su ligereza.



Como comentamos, incorpora el vanguardista sensor CMOS Exmor R, capaz de captar buenas fotografías, muy nítidas y con bajo ruido en condiciones de escasa iluminación. Quizás sea éste su otro punto más destacable. Al incorporar esta tecnología logramos que gran parte de esas fotografías que solemos tomar con una compacta que llevamos a todas partes, en interiores, nocturnas y demás, salgan con un resultado satisfactorio. Quizás, siempre ha sido el punto más débil en gran parte de las compactas, pero que la TX1 se comporta realmente bien en este sentido.



Pantalla LCD Clear Photo de 3 pulgadas



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Sin duda, una de sus características más destacadas y llamativas. Una pantalla de gran tamaño, resolución y que se ve muy bien en distintas condiciones de luz. El hecho de que sea táctil, y que la interfaz se haya mejorado con respecto a modelos anteriores de Sony, da como resultado una cámara extremadamente fácil de usar. Sin botones, y con nuestro dedo (o el puntero que se acompaña) podemos ir manejando los menús, navegando por las imágenes que hemos tomado, o seleccionar el punto de enfoque antes de disparar, con un simple gesto. También, podemos incluir música para que nuestro pase de diapositivas sea más llamativo.



La TX1 incorpora, como es habitual en la marca, una lente Carl Zeiss, de tamaño compacto, pero que presta un zoom de 4 aumentos y logra un enfoque realmente muy veloz e intuitivo, que me ha llamado especialmente la atención. Tiene una longitud focal de 6,18-24,7 mm (35-150 mm equivalente en 35 mm), y capaz de enfocar en modo macro a tan sólo 1 cm. Sin embargo, aunque los 4 aumentos nos permiten aproximarnos, se echa en falta algo más de angular, sobre todo en paisajes e interiores. Particularmente, hubiera sacrificado un aumento a cambio de más angular.



La cámara tiene el procesador BIONZ, capaz de gestionar con efectividad las imágenes. No en vano, es capaz de disparar hasta 10 fotogramas por segundo en ráfaga continua y graba vídeo en alta definición de 720p a 30 fotogramas por segundo.



Con poca luz



victorio & luchino shop TX1


“victorio & lucchino shop” DSC-TX1 | f/4 | 1/20 | 400 ISO



Además de las funciones ya habituales en cualquier compacta: detección de rostros, de sonrisas (con umbral ajustable), modos de escenas, etc., la TX1 dispone de un modo realmente efectivo. Se denomina “crepúsculo manual” y consiste en lograr imágenes muy nítidas en bajas condiciones de luz, gracias a que combina la captura de 6 imágenes en una, en tan sólo un segundo. Debido a la velocidad a la que lo ejecuta (aunque tarde un poco más en procesarlo y mostrar el resultado en pantalla), es realmente muy útil, y lo que hemos probado es muy interesante. Se asemeja al modo que evita el movimiento desenfocado, que también combina 6 disparos en una sóla imagen. Todo ello, unido al estabilizador SteadyShot, hace que tomar imágenes con poca luminosidad sea especialmente fácil y divertido, con resultados notables para una compacta tan pequeña.



coffee time TX1


“Coffee time” DSC-TX1 | f/3.5 | 1/125 | 1600 ISO



El modo panorámico es un modo muy curioso y que se aplica con gran facilidad. No tenemos que ir disparando una a una y luego combinarlas con un software en el ordenador personal, sino que elegimos el modo panorámico de barrido, sujetamos con firmeza la cámara y con el disparador pulsado mientras movemos la cámara en el ángulo deseado, la TX1 va tomando la panorámica al instante. Dispara una ráfaga de alta velocidad y captura la panorámica de paisajes con sencillez y comodidad.



Para los que no gustan de complicaciones a la hora de usar una cámara, la TX1 está especialmente indicada, ya que, aparte del manejo táctil, incorpora un modo automático inteligente que detecta la escena y el tipo de situación (nos va indicando esta variación según se encuentra distintas situaciones: macro, retrato, paisaje,...), muy veloz y que simplifica al máximo la toma de fotos.



El vídeo de alta definición tiene un resultado aceptable, y se puede comprobar conectándolo a una televisión HD, aunque tampoco le podemos exigir demasiado.



El software que acompaña la cámara, el Picture Motion Browser, como es habitual en gran parte de las máquinas del mercado, no es especialmente brillante. Sólo es compatible con Windows, y sirve para gestionar las imágenes, pequeños retoques y poco más. A nada que queramos sacar más partido a las imágenes o seamos un poco exigentes, este programa no resulta efectivo.



Más información | Sony y Fútbol al Atardecer

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jueves, 10 de septiembre de 2009

Roll Film clock, un reloj para nostálgicos de la fotografía

Roll Film clock, un reloj para nostálgicos de la fotografía: "

reloj negativo



Ya sabéis que, de vez en cuando, nos gusta traeros objetos cotidianos que estén diseñados pensando en el mundo de la fotografía, al más puro estilo Compradicción.



En esta ocasión, lo que os traemos es un reloj-calendario que simula un mítico rollo de negativos y que puede ser un regalo ideal si teneis algo que regalar a cualquier aficionado a las fotos.



El original reloj, tiene unas medidas 16.5 × 21.5 × 9cm, está disponible en dos colores, negro o amarillo y puede comprarse online por unos 43 euros al cambio.



Vía | Espegizmo

Más Información | gadget4all

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Fotógrafos como tú... Hugo Rodríguez

Fotógrafos como tú... Hugo Rodríguez: "

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Cuando tratamos de encontrar el camino hacia la excelencia fotográfica, en nuestras interminables búsquedas de libros y artículos interesantes en internet, seguro que vosotros, igual que yo, os topáis una y otra vez con un nombre: Hugo Rodríguez.



¿Pero quién es realmente Hugo? Madrileño de nacimiento, catalán de adopción tras haber vivido en Galicia y León durante su infancia, Hugo ha consagrado su vida a escribir y enseñar sobre su mayor pasión: la fotografía.



En Xataka Fotos hemos charlado un agradable rato con él y, lógicamente, queremos compartirlo con todos vosotros.



Hola, Hugo. En primer lugar una pregunta facilita y de rigor: ¿cómo llegas a la fotografía?

Pues creo que mi historia debe ser bastante típica: estando en el instituto, ahorré lo suficiente para comprarme una cámara compacta de las que ya tenían motor de arrastre incorporado (era el último grito), sobre todo para hacer fotos durante las excursiones y viajes de fin de curso con los amigos. Terminó el curso, se me estropeó y me tuve que ir a hacer la “mili”, así que le pedí a mi padre su “flamante réflex” (una Zenith 11, la réflex más barata y sencilla de la época) y quedé maravillado con la calidad del visor y de las fotos. En cuanto pude, finalizado el servicio militar, ahorré para comprar una Zenith.



Esto suena casi a chiste, pero había una oferta en la que venía la cámara con una tienda de campaña que, evidentemente, aproveché (me fue muy bien, por cierto). A partir de ahí, empezó la fascinación por la fotografía y esas etapas por las que todos pasamos.



¿Te consideras fotógrafo? ¿Amante de la fotografía? ¿Técnico de imagen?

Pues un poco de todo. Digamos que me podría definir como un fotógrafo apasionado del paisaje y de la técnica. Me encantan las buenas fotos, en especial los paisajes espectaculares que te hacen estremecer (Ansel Adams es mi referente), pero también la técnica.

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De hecho, en los últimos años estoy mucho más dedicado a esta última. Me encanta rascar en la superficie para ir profundizando en el conocimiento hasta llegar a la esencia más profunda de las reglas que rigen el funcionamiento de las cosas.



¿Cuál es la fotografía que más practicas?

Pues la que más me gusta es la de paisaje, sin duda. Desde que empecé a profundizar en la técnica, también he ido cogiendo experiencia en bodegones, en especial en esos que sirven para evaluar la calidad de la imagen. Me encanta salir a fotografiar paisajes en días nublados para luego conseguir fotos en las que parece que el cielo se va a caer y el mundo se va a venir abajo…

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¿Qué es lo que te lleva a estudiar profundamente la imagen digital?
Me siento muy atraído por la búsqueda de los límites de la calidad de la imagen. Me gusta saber que controlo totalmente todos y cada uno de los aspectos técnicos de la creación de una imagen, hasta en lo más ínfimo. Mi problema es que tengo una curiosidad tan grande que a veces me impide centrarme en la foto, pues enseguida me siento atraído por ese icono de la cámara del que no me había percatado o esa técnica depurada para conseguir mejores resultados.

Te contaré una anécdota: cuando empecé a estudiar la fotografía digital, en 2001, justo había terminado de desarrollar un programa que era capaz de calcular automáticamente todos los tiempos de revelado para calibrar perfectamente una película b/n con un revelador. Aunque la mayoría de compañeros míos renegaban del sistema digital, yo comprendí enseguida que no había vuelta atrás: la pregunta no era si la fotografía sería digital, sino cuándo se produciría el gran salto.



Pues bien, opté por meterme a fondo, pero, como no conocía la nueva herramienta, decidí no tomar fotos hasta que estuviese convencido de que podría tomarlas extrayendo la máxima calidad posible y que ésta fuese al menos igual a la que obtenía con película.

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Total, que me pasé dos años sin tomar una sola foto con la cámara digital hasta que mi nivel de conocimientos fue el suficiente para saber que debía usar RAW, procesar correctamente y seguir unos procedimientos concretos. Entonces me compré una Fujifilm S2 y empecé a disparar de nuevo, pero poco a poco, con cautela. Me sentía un poco como un músico que prefiere no tocar antes que desafinar.



Hace años que la cosa digital está entre nosotros. Ya es barato y accesible, ¿pero se disfruta en condiciones?

Creo que depende bastante de la afinidad de cada cual con la tecnología y con la informática en particular. Yo disfruto muchísimo; es fascinante la cantidad de procedimientos y técnicas nuevas, de softwares, etc. Si te gusta la tecnología, entonces disfrutarás, pero si te gusta el sabor de lo manual, quizás prefieras la película.



En el mundo de la música pasa algo parecido: hay quien prefiere el vinilo, por el sonido particular que tiene, en vez del sonido cristalino del digital. Yo no estoy en contra de la película, ni mucho menos, pero disfruto más con el digital. Y he de decir que, en su día, disfruté con la película, en especial usando la sensitometría para calibrar la respuesta tonal de las películas en b/n.



¿Es realmente un mundo críptico? ¿Se puede aprender?

Es tan críptico como el de la película, aunque es cierto que se le suma el argot informático. Conceptos como interpolación, espacio de color o resolución pueden sonar tan “a chino” como fijador, ampliadora de condensador o código DX. Y claro que se puede aprender. La diferencia está en el tiempo necesario para ello: si eres autodidacta, prepárate a disponer de mucho tiempo; si acudes a cursos de calidad, lo conseguirás en mucho menos.

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Seguro que muchos de nuestros lectores están interesados en entender bien la imagen digital. ¿Por dónde deberían empezar? ¿Cuáles son los conceptos básicos?
Digamos que hay dos áreas que un principiante debe afrontar cuando se mete con la fotografía digital: la artística y la técnica. Para conseguir buenos resultados hay que destacar en ambas. De poco sirve una composición buena si la foto está subexpuesta, demasiado contrastada, desenfocada o borrosa. Pero tampoco aporta mucho una foto tomada con un equipo puntero, con una nitidez perfecta, muy bien expuesta y revelada, si el motivo es de lo más soso.

Para empezar a conocer las bases de la composición, hay algunos buenos libros en español; para conocer el manejo de la cámara, infinidad de libros; y para todos los conceptos esenciales de la imagen digital, me atrevería a recomendar mi primer libro, precisamente porque hay muy pocos libros que aborden ese tema y el mío lo hace en profundidad.



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¿Hay un antes y un después cuando uno aprende a dominar la imagen? ¿Por qué?
Bueno, a veces llega un día en que sientes que de repente comprendes la esencia de alguno de los grandes pilares de la fotografía, como puede ser la iluminación, la composición o la técnica. Es como cuando aprendes a conducir: al principio estás totalmente concentrado en los pedales, los intermitentes o las marchas, y realmente no conduces; desplazas el coche. En cambio, hay un día en que lo interiorizas todo y dejas de pensar en los pedales o las marchas, porque todo fluye con naturalidad. A partir de ese día ya no desplazas el coche, sino que conduces. Asimismo, desde ese día empiezas a plasmar en la conducción tu carácter propio.

En la fotografía pasa lo mismo: al principio piensas más en el diafragma o en el fotómetro, pero llega un día en que te concentras totalmente en la iluminación, el punto de vista o la composición porque sabes casi instintivamente el diafragma o el objetivo que hace falta.



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¿Cuáles son las normas básicas para sacar lo máximo de cada imagen?

Bueno, en fotografía uno acaba aprendiendo que, al final, no hay normas absolutas; todas se pueden saltar. El problema es que, para saltárselas, antes hay que conocerlas a la perfección. No sé si se puede decir que haya alguna norma básica para sacar lo máximo.



A nivel técnico, hay algunas obvias: usar un buen objetivo, tener una cámara con un buen sensor y usar los procedimientos óptimos para extraer una buena calidad (exponer bien, usar RAW, revelarlo correctamente, etc.



Cámara, monitor, impresora… El problema puede venir por mil sitios ¿por dónde empezamos para no volvernos locos y tener un equipo fiable? ¿qué necesitamos? y, sobre todo ¿cuánto nos costaría?

En relación al control de la gama tonal y de colores, eso que se denomina “gestión del color”, recomiendo empezar calibrando el monitor, puesto que es la ventana a través de la cual miramos al mundo digital. Seguidamente, yo suelo optar por el apartado impresión (la impresora o el laboratorio) y, finalmente y dependiendo de las necesidades de cada cual, la captura, o sea: la cámara digital.



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Lo primero que necesita un fotógrafo no es tal o cual calibrador, sino conocer las bases de la gestión del color. De nada le sirve comprar un buen ordenador a alguien que no sabe ni como se enciende, ¿no? Pues con un calibrador pasa algo parecido. Primero hay que conocer ciertas bases, luego hacerse con un buen calibrador y, finalmente, ponerse “manos a la obra”.



A quien quiere meterse en este mundo le recomendaría empezar con mi libro “Calibrar el monitor”, donde desmenuzo detalladamente multitud de aspectos relacionados con este tema, aunque con un lenguaje sencillo y sin tecnicismos innecesarios, porque de lo que se trata no es de abrumar al lector demostrando cuanto sabe el autor, sino de conseguir que lo entienda y que lo pueda aplicar en su trabajo o hobby.



Para calibrar el monitor, con uno del tipo Huey Pro (para presupuestos pequeños) o el Eye1 Display2 (para los medios) serviría perfectamente. Para calibrar la impresión, o bien se puede optar por un calibrador del tipo espectrofotómetro (como el ColorMunki) o bien acudir a un servicio de calibración a la carta, mucho más económico y seguro (en EGM Laboratoris Color ofrecemos uno muy completo y fácil de usar).



Para calibrar la cámara hace falta una carta de color junto a un software especial y mi recomendación va hacia una carta IT8 (una búsqueda en Google y saldrán diversas opciones, pero quisiera citar la que he desarrollado personalmente y que se puede pedir a los mismos laboratorios EGM).



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En cuanto al precio, la opción barata (Huey pro + kit calibración impresora) puede costar unos 150 euros, mientras que la opción mejor (ColorMunki) viene costando unos 450 euros. Con ambos se puede calibrar el monitor y la impresora. Para calibrar la cámara, la IT8 de EGM viene costando 75 euros e incluye todo lo necesario.



Acabas de publicar la segunda edición de tu libro ‘Imagen digital, conceptos básicos’, del que ya hemos hablado por aquí. ¿Ya una segunda edición?

Pues no imaginaba que llegaría, aunque tenía la ilusión. Es un libro que escribí pensando en mis alumnos y que está teniendo bastante éxito en escuelas de fotografía y de multimedia. Cuando se agotó la primera edición, de 2005, me di cuenta que necesitaba –aparte de algunas correcciones que tenía apuntadas- una gran ampliación para contar muchos temas nuevos: el RAW, los tamaños de sensores y de sus celdas, los metadatos y muchos otros aspectos. Total, que acabó teniendo 100 páginas más que el inicial.



Supongo que lo recomiendas, pero cuéntanos, ¿qué van a encontrar quienes se lo compren?

Es un libro muy fácil de leer, con un lenguaje sencillo, pero con un exhaustivo trabajo detrás. Algunos piensan que sólo va dirigido a principiantes, pero lo cierto es que incluso a los profesionales les puede servir para aclarar de una vez por todas algunos aspectos confusos y evitar malos vicios fotográficos.



Por poner dos ejemplos: están muy extendidas la creencia de que hace falta preparar “a 72 dpi” las fotos para cuando son para ver en pantalla o para Internet o que las medidas de una foto se miden indicando “tantos cm a 300 dpi”. Lo cierto es que ninguna de las dos formas es correcta, y éstas son algunas de las muchas “leyendas urbanas” que este libro desmonta.



¿Es eso todo lo que se necesita saber?

Bueno, eso sería es lo fundamental para saber manipular imágenes digitales., Aparte habría que saber cómo descargar las tarjetas de memoria y tener los conocimientos básicos de informática. Lo esencial en este sentido se puede encontrar en mis libros 2 y 3: “(Re)instalar windows” y “Particiones y backups”.



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El resto consiste en aprender la vertiente artística (composición, iluminación, ver muchas fotos de los maestros…) y en profundizar en técnicas para obtener mejor calidad de imagen. Precisamente para ello estoy preparando un nuevo libro (el nº 5), que espero presentar muy pronto (si es posible, en el próximo SONIMAG) y que se titulará “Captura digital y RAW” y tratará sobre cómo extraer al máximo la calidad que registra la cámara.



Concretamente, explicará cómo obtener la mejor calidad usando RAW, comenzando por la configuración de la cámara y continuando con los conceptos esenciales de la exposición con RAW (detallando varias técnicas distintas, alguna de las cuales es muy novedosa) y el procesado los archivos RAW tanto con Camera RAW y Lightroom como con CaptureOne.



Cambiamos de tercio, ¿cuál es tu equipo actual?

Lo cierto es que, después de tantos años, mi equipo es bastante completo, ya que comprende cuerpos digitales DX y fullframe, cuerpos de 35mm, formato medio y gran formato, así como equipo de iluminación de estudio, trípodes Gitzo de carbono, equipo para panorámicas y multitud de accesorios de todo tipo. Para no aburrir, simplemente diré que lo que más uso es una Nikon D300 con el Nikkor 17-55mm f/2.8 AF-S DX y el Nikkor 12-24mm f/4 AF-S DX y tarjetas Lexar de 4GB UDMA, que llevo en una riñonera LowePro. Además de la cámara y el objetivo, siempre llevo la carta para ajustar el WB y una carta de color mini-colorchecker. Cuando salgo de viaje llevo un descargador de tarjetas con disco duro y pantalla. Para la gestión del color, aunque tengo multitud de calibradores, uso mi EyeOne Pro y el colorMunki.



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Con tu permiso, nos gustaría descubrir ahora tus secretos y su porqué. Vamos allá:

En tu historia con cámaras: ¿Canon o Nikon?


Después de aquélla vieja Zenith (que conservo), tuve una Ricoh que me duró poco hasta comprar una Nikon F-801 de segunda mano. A partir de ahí, siempre me he mantenido con Nikon. Incluso cuando hace algunos años muchos fotógrafos se pasaron a Canon, yo aguanté porque tengo multitud de objetivos y accesorios y no quería venderlos. Pensé que algún día me alegraría de mi decisión, y parece que ha llegado ese día, pues ahora Nikon se ha “puesto las pilas”.



Durante esos años, usé cuerpos compatibles con montura Nikon que ofrecían mejor calidad, como una Fuji S2 Pro o una Kodak DCS Pro 14nx.



¿Mac o PC?

Me manejo perfectamente con ambos, y hay cosas que me gustan y que me disgustan de los dos. Empecé con ordenadores de sobremesa, en el 96, con un PC (aunque ya aprendí a programar en Basic a los 13 años y en código máquina a los 15, con el Spectrum, aquél ordenador con teclas de goma). Después de la pesadilla vivida con Windows 95 y 98, el Windows 2000 professional me dio muchas alegrías hasta 2007, en que me vi forzado a pasarme a XP, que no funciona nada mal, aunque no al nivel del 2000.



Windows Vista es, simplemente, inutilizable y estoy reticente con Windows 7. Habrá que ver si realmente vale la pena. Tengo la sensación de que Microsoft se cree “el rey del mambo” y hace lo que le viene en gana con su S.O., hasta el punto que piensa que si lo instalas en tu ordenador, es él quien manda en el PC y no tú, cosa que me revienta.



No descarto pasarme a Mac si Windows no mejora bastante. Estuve casi dos años manejando y haciendo tareas de mantenimiento informático a casi 50 Macs, así que los conozco bien. Una de las pocas cosas que echo en falta en ellos es un navegador de fotos como ACDSee Pro, que es el programa que más utilizo. Después de años esperando, ahora se anuncia que saldrá para Mac…



En impresoras, ¿Epson, HP o Canon?

Bueno, esta pregunta no tiene, en mi opinión, una respuesta clara y única. Todos estos fabricantes producen modelos de gran calidad y con bastante variedad de fines. No es lo mismo hablar de modelos caseros que de impresoras de gran formato o de las especializadas para copias en b/n.



Personalmente conozco mejor las Epson puesto que he tenido varias y, en general, he quedado contento con ellas. A nivel profesional y con sistemas de alta calidad la cosa parece estar bastante igualada, aunque he trabajado mucho más con Epson.



¿RAW o JPEG?

Para la captura de fotos, RAW, por supuesto. Sus ventajas enamoran a cualquiera. De todos modos, no sirve con activar el modo RAW de la cámara “y ya está”. Hay que saber usarlo bien, y eso comprende saber medir, saber ajustar bien el WB y, sobre todo, saber procesarlo con el programa adecuado y los ajustes idóneos. Para facilitar la elección del programa, dispongo de una extensa y dura comparativa de programas para revelar RAW en mi web que, precisamente estos días, acabo de actualizar.



Para archivar, enviar por e-mail o publicar en Internet, el JPEG y otros formatos como el TIFF, el PSD o el GIF ofrecen ventajas interesantes según el uso que se les quiera dar. Personalmente siempre capturo en RAW, uso los estándares IPTC y XMP para catalogar, archivo en discos duros los RAW en formato nativo (no en DNG) y en TIFF o en PSD las fotos ya procesadas. Obviamente, para publicar en Internet uso JPEG, así como para las presentaciones y proyecciones de fotos.



Muchas gracias por tu tiempo, Hugo. Ha sido un placer.



Más información | Web Oficial de Hugo Rodríguez

En Xatakafoto | Hugo Rodríguez

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